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Audemars Piguet - Prix du neuf : 25 nouvelles références listées

Fidèle à sa vocation de Guide d'achat des amateurs de montres, The Watch Observer vous fournit depuis bientôt 3 ans, au travers de sa section Prix du Neuf, les prix à jour des montres de vos marques préférées - une prestation que nous sommes les seuls à proposer.

Cette section, qui vous est indispensable afin de disposer du bon prix au bon moment, requiert bien entendu un travail de mise à jour permanent.

C'est pourquoi nous avons le plaisir de vous informer aujourd'hui que nous venons de procéder à une mise à jour de la section dédiée au catalogue AP en y introduisant quelque 25 références supplémentaires.

Vous y retrouverez désormais, aux côtés des Royal Oak et autres Royal Oak Offshore, les prix et principales spécifications des Royal Oak Concept ainsi que des nouveautés dévoilées lors du SIHH 2016 - en attendant une mise à jour suite au SIHH 2017.

Les marques ne se livrent plus uniquement une guerre sur le terrain du design. Depuis plusieurs mois, elles multiplient la production de nouveaux calibres plus performants - en théorie en tout cas - qu'elles assortissent pour certaines d'entre elles de la mise en place de tests et autres certifications destinés à valider les performances annoncées. Certaines marques ont ainsi établi de nouvelles procédures de contrôle en interne.

C'est notamment le cas de Rolex et de son nouveau label Superlative Chronometer étendu à l'ensemble des références de son catalogue - explorez les collections et les prix Rolex - parmi lesquelles l'incontournable et irrésistible Rolex Daytona 2016.

Baselworld 2016 a été l'occasion pour Glashütte Original de présenter une nouvelle ligne de montres classiques assortie d'un nouveau calibre. Elle dévoile aujourd'hui quatre autres références de Senator Excellence proposant des complications : grande date et grande date et phase de Lune.

D'autres marques ont quant à elles choisi de faire appel à des organismes indépendants. C'est, pour ne citer qu'elle, le cas de la nouvelle certification Master Chronometer dont bénéficient certaines des nouveautés Omega avec notamment la très réussie Omega Globemaster.

Glashütte Original, filiale du Swatch Group aux côtés d'Omega notamment, a opté pour la première solution tout en proposant en parallèle un nouveau mouvement : le calibre 36.

Il a été dévoilé à Baselworld cette année en même temps qu'une nouvelle montre classique Homme, la Senator Excellence, déclinée en plusieurs versions dès mars dernier.

La manufacture saxonne revient en ce début octobre en dévoilant à Paris quatre nouvelles références amenées à rejoindre cette ligne : la Senator Excellence Date Panorama et la Senator Excellence Date Panorama Phase de Lune, toutes deux déclinées en acier et en or rouge - quatre montres automatiques que nous avons photographiées en exclusivité pour vous.

Les amateurs des productions Glashütte Original y retrouveront les ingrédients qui ont présidé à la conception de leurs aînées : un boîtier raisonnable de 40mm de diamètre, un très beau cadran en laiton vernis et grainé issu de la manufacture de cadrans de Pforzheim et bien entendu, un mouvement performant basé sur le calibre 36 présenté à Bâle.

Développant une réserve de marche de 100h assurée par un seul barillet dont le ressort a été allongé, il est ici proposé en deux nouvelles déclinaisons : le calibre 36-03 pour la Senator Excellence Date Panorama et le calibre 36-04 pour la Senator Excellence Date Panorama Phase de Lune. Motorisées par de nouvelles déclinaisons du calibre 36 dévoilé en mars dernier, ces montres automatiques bénéficient comme leurs aînées d'une confortable réserve de marche de 100h et sont soumises à 24 jours de test avant d'être commercialisées.

Enfin, comme les versions dévoilées à Baselworld, le mouvement de ces quatre nouvelles venues dans la collection Senator Excellence fait l'objet, en interne, de 24 jours de test réalisés dans six positions, la montre étant livrée avec un certificat qui reprend les résultats obtenus aux tests par le modèle que vous achetez.

Enfin, pour ceux qui seraient séduits par ces nouvelles Glashütte Original, sachez qu'elles seront en vente fin octobre dans un premier temps dans les boutiques de la marque avant de débarquer dans son réseau de distributeurs agréés.

Pour finir, Glashütte Original devrait continuer sur sa lancée et dévoiler, à l'occasion de Baselworld 2017 de nouvelles références dans cette collection - et très probablement un mouvement chronographe également décliné du calibre 36.

Blancpain Bathyscaphe Chrono Flyback BOC II : une "montre de plongée caritative" en céramique bleue

Si le bleu côté cadran a indiscutablement le vent en poupe ces derniers temps - voir par exemple le modèle Hamilton Frogman pour rester au sein du Swatch Group -, les boîtiers affichant cette couleur sont en revanche d'une grande rareté.

C'est pourtant bien de bleu que s'habille le boîtier céramique de la nouvelle Bathyscaphe Chronographe Flyback éditée par Blancpain dans le cadre du programme Blancpain Ocean Commitment - un programme d'aide à la protection et à la préservation des fonds marins.

La filiale haut de gamme du N°1 mondial de l'horlogerie, qui apporte en effet depuis plusieurs années son soutien à des initiatives qui ont pour ambition d’explorer, de préserver et de protéger les océans, avait notamment présenté en 2014 une première montre de plongée éditée en série limitée dont une partie du produit de la vente était reversée à cette noble cause.

Comme sur la première série limitée présentée en 2014, Blancpain reversera 1.000 € au profit d'actions en faveur de la préservation des océans sur chaque modèle de cette Bathyscaphe Chronographe Flyback Blancpain Ocean Commitment II vendu - une belle occasion de se faire plaisir en contribuant à la préservation de notre environnement !

Blancpain confirme avec cette nouvelle série limitée à 250 exemplaires sa démarche, 1.000 € par montre étant reversés pour soutenir des expéditions scientifiques - soit un total de 250.000 €, comme sur la première édition.

Si cette nouvelle Bathyscaphe Chronographe Flyback Blancpain Ocean Commitment II (BOC II) conserve la lunette tournante unidirectionnelle en céramique bleue de son aînée, elle en diffère en revanche en adoptant un cadran anthracite et non plus bleu - comme sur la très belle version classique (à découvrir ici : Blancpain Bathyscaphe Chronographe - revue).

Mais, cela ne vous aura pas échappé, cette nouvelle série limitée diffère surtout de la version de 2014 et du reste des Bathyscaphe produites en étant dotée d'un boîtier en céramique... bleue !

C'est une première que l'on doit au service R&D de Blancpain qui explique, dans son communiqué, de quelle manière un tel résultat est obtenu. "Pour cette réalisation, la coloration se fait par l'ajout de pigments lors de l'élaboration de la céramique, le tout mélangé à un liant. Ensuite, pour obtenir cette teinte uniforme et durable sur l'ensemble de la boîte, deux techniques ont été utilisées. Pour la première, le pressage, la céramique sous forme de poudre est pressée dans un moule pour obtenir sa forme. Pour la seconde, par injection, elle est insérée sous forme de granulés dans un moule. Cette étape permet l'obtention d'une ébauche de forme définitive. Ensuite, la pièce est placée dans un four à basse température afin de supprimer le liant. Finalement, celle-ci est chauffée à haute température, étape appelée le frittage, afin d'apporter la dureté définitive à la céramique. En dernier lieu, viennent les opérations d'usinage et de terminaison afin de donner la géométrie et le rendu définitif de chaque composant.

Le procédé par pressage a été utilisé pour la carrure, le fond, la lunette et l'insert.

La seconde méthode, par injection, a été adoptée pour la couronne et les poussoirs. Cette dernière, adaptée pour les petites pièces est très précise et complexe à maîtriser. Elle n'avait jusqu'à présent pas donné de résultats concluants et suffisamment stables pour la palette des couleurs bleues".

Véritablement inédite - on connaît la céramique noire et la céramique gris - mais difficilement appréciable faute de l'avoir véritablement vu et eu en main, il n'en reste pas moins que cette Bathyscaphe Chronographe Flyback BOC II propose une esthétique complètement à part - un bon point pour une édition limitée !

Elle donne presque le sentiment de faire face à une version en négatif du modèle standard - boîte bleue cadran gris vs boîte grise cadran bleu.

Elégante et très racée, cette nouvelle Blancpain Bathyscaphe Chronographe Flyback BOC II, avec son inédit boîtier en céramique bleue, fera sans aucun doute le bonheur des collectionneurs en raison de sa conception haut de gamme et de son caractère exclusif.

Côté mécanique, cette montre de sport Homme taillée pour les profondeurs océaniques embarque, comme ses aînées, le calibre Blancpain F385 délivrant 50h de réserve de marche et battant à la haute fréquence de 36.000 alternances par heure.

Il convient pour finir de souligner qu'à l'inverse de la grande majorité des chronographes de plongée qui interdisent l’utilisation du chronographe sous l’eau, la Bathyscaphe Chronographe Flyback BOC II (à l'instar de ses aînées) bénéficie de poussoirs étanches fonctionnels jusqu’à une profondeur de 300 mètres.

Elégante et très racée, cette nouvelle Blancpain fera sans aucun doute le bonheur des collectionneurs en raison de sa conception haut de gamme et de son caractère exclusif.

D'ailleurs, comme pour la première version, les futurs acquéreurs de cette nouvelle Bathyscaphe deviendront automatiquement membres du Blancpain Ocean Commitment Circle et bénéficieront à ce titre d’avantages tels que des rencontres avec les partenaires de Blancpain ou encore des informations exclusives diffusées sur le site.

Frédérique Constant Classics Heart Beat : une "montre classique à la mode"

"Heart beat", "Open heart"... la terminologie varie d'une marque à l'autre mais désigne un type de montre particulièrement en vogue ces dernières années dans l'horlogerie.

Il s'agit de modèles dont le cadran a été ajouré afin d'offrir à son propriétaire une vue partielle sur le mouvement qui l'anime.

Nous nous trouvons, dans la majorité des cas, dans le registre montre classique Homme. Et n'ayons pas peur de le dire : à l'heure où les modèles avec fond saphir et donc vue sur le mouvement ont le vent en poupe, ceux qui proposent en plus cette ouverture côté visage figurent très souvent parmi les best-sellers des marques.

C'est la raison pour laquelle les plus attentifs d'entre vous auront sans doute remarqué une affluence de ce type de montres sur le marché - et en particulier du côté des marques accessibles.

Hamilton en dévoilait par exemple deux modèles à l'occasion de Baselworld 2016 - des montres Femmes dans la gamme Jazzmaster (profitez-en pour explorer les collections et les prix Hamilton) - et Tissot nous livrait à cette même occasion la Tradition Open Heart (sur laquelle nous reviendrons très prochainement en détail - profitez-en pour explorer les collections et les prix Tissot).

La tendance étant à la conception de montres dotées d'un cadran ajouré, Frédérique Constant nous livre la Classics Auto Heart Beat que la marque, passée sous giron japonais depuis son rachat par Citizen, décline en deux versions : acier et acier plaqué or jaune.

La tendance étant à la conception de montres dotées d'un cadran ajouré, Frédérique Constant nous livre la Classics Auto Heart Beat que la marque, passée sous giron japonais depuis son rachat par Citizen, décline en deux versions : acier et acier plaqué or jaune.

En vente chez Bucherer Paris comme les deux marques précitées, Frédérique Constant vient à son tour d'en dévoiler deux modèles sous l'appellation Classics Heart Beat.

La maison suisse, rachetée par le japonais Citizen au premier semestre 2016, n'en est cependant pas à son coup d'essai en la matière.

Elle avait, pour ne citer qu'elle, dévoilé à Baselworld 2016 la Slimline Auto Heart Beat - une montre automatique au cadran ajouré à midi.

La nouvelle Frédérique Constant Classics Heart Beat saura séduire les amateurs de montres classiques. Ils y trouveront en effet un boîtier aux dimensions raisonnables (39mm Ø x 7,7mm d'épaisseur), une carrure cannelée et un visage on ne peut plus traditionnel : chiffres romains, motifs guillochés, aiguilles Breguet et couronne boule.

Ils y retrouveront enfin à 12h côté cadran, bien entendu, une ouverture circulaire offrant une vue sur l'échappement du calibre FC-312 - un mouvement automatique que vous pourrez par ailleurs découvrir plus largement en retournant cette Classics Heart Beat, celle-ci étant équipé d'un fond pourvu d'une glace saphir.

Ne jouant à aucun moment dans le registre de l'originalité, cette nouvelle Classics Heart Beat que Frédérique Constant décline en deux versions (acier et acier plaqué or jaune) devrait sans peine trouver sa clientèle grâce à un look ultra classique (très inspiré, il convient quand même de le dire, de la collection Classique de Breguet - voir par exemple la somptueuse Breguet Classique 7147), à une conception qui semble tenir la route et à un prix qui reste accessible.

Un modèle certes à la mode avec son cadran partiellement ajouré mais au design classique qui devrait ainsi pouvoir traverser les années sans souci.

Zenith Heritage Cronometro Tipo CP 2 : réédition d'un chronographe historique

Si certains collectionneurs pestent contre la multiplication de modèles néo vintage produits depuis quelques années - sous prétexte que cette tendance serait révélatrice du manque d'inspiration et de créativité des marques -, qu'en est-il de Zenith quand la marque nous dévoile le modèle Heritage Cronometro Tipo CP 2 ?

Parce que si la filiale du Groupe LVMH a su proposer à une époque des montres importables - citons par exemple l'improbable Zenith Defy Xtreme -, cette époque est, on s'en réjouit, révolue.

On pense par exemple à cette multiplication de modèles El Primero aux cadrans partiellement ajourés, aux éditions Rolling Stones ou encore à quelques références de la collection Heritage dont le diamètre - qui atteint pour certaines pièces 60mm ! - invite à les porter davantage autour de la cuisse qu'au poignet.

Ceux qui suivent l'actualité horlogère verront probablement dans le lancement de cette Zenith Heritage Cronometro Tipo CP 2 les prémices d'une stratégie qui ressemble à celle que vient d'insuffler à TAG Heuer Jean-Claude Biver avec le lancement de la nouvelle Autavia. Ci-dessus la version originale distribuée par l'italien Cairelli.

Dans de telles circonstances, la réédition d'un chronographe du passé ne constitue-t-elle pas une bonne - pour ne pas dire une excellente - nouvelle ?

A chacun de se faire son opinion. Quelle qu'elle soit, cette nouvelle Zenith Heritage Cronometro Tipo CP 2 donne le sentiment que la manufacture commence à s'intéresser à son passé.

Ceux qui suivent l'actualité horlogère y verront probablement les prémices d'une stratégie qui ressemble à celle que vient d'insuffler à TAG Heuer Jean-Claude Biver - voir notamment nos articles consacrés à la TAG Heuer Autavia Baselworld 2017 ainsi que notre dossier Des chronographes Heuer vintage au service d'une nouvelle stratégie. En effet, dans les années 60, Zenith produit à 2.500 exemplaires pour l'armée italienne une montre d'aviateur dont le distributeur italien A. Cairelli va se charger de la livraison auprès de la Marina Militare et de l’Aeronautica Militare Italiana.

C'est la naissance de la Zenith A. Cairelli Tipo CP 2 - pour Cronometro da Polso N°2. Très recherchée des collectionneurs sur le marché des montres d'occasion, son prix, qui ne cesse de progresser, dépasse aujourd'hui allègrement les 10.000 € quand il n'atteint pas le double.

Forte de ce double constat - un passé militaire et une cote à la hausse -, Zenith a ainsi choisi d'en proposer une réédition que la marque édite à 1.000 exemplaires.

Cette réédition n'a pas pour vocation de remplacer dans le cœur des collectionneurs la Zenith Cairelli. Elle a en revanche été conçue pour séduire un autre type de clientèle : celle des hommes amateurs de chronographes typés vintage mais souhaitant acquérir une montre à la conception contemporaine. Une opération plutôt réussie !

A commencer par un diamètre de 43mm (particulièrement imposant pour l'époque), une épaisseur modérée (12,85mm pour la version actuelle), un cadran noir mat 2 compteurs balayé d'aiguilles luminescentes pour une lisibilité optimale ou une glace bombée (désormais en saphir avec traitement antireflets double face quand le modèle original arborait bien entendu un plexiglas).

Au rang des principales différences, on notera la présence d'un fond saphir sur cette nouvelle série limitée ainsi que la présence du mouvement El Primero qui vient remplacer le calibre d'origine, le 146 DP, un mouvement à remontage manuel. Bien entendu, les collectionneurs de vintage n'apprécieront pas cette nouvelle Heritage Cronometro Tipo CP 2, lui préférant le modèle original en raison de son histoire et de sa patine.

Mais si Jean-Claude Biver était là, il nous tiendrait très probablement le discours qu'il nous a tenu lors du lancement de la nouvelle TAG Heuer Autavia - et nous y étions : l'Heritage Cronometro Tipo CP 2 comme l'Autavia ne sont pas des montres destinées aux collectionneurs.

Ces rééditions n'ont en effet pas pour vocation de déprécier les modèles historiques ni d'en infléchir la cote. Elles ont en revanche été conçues pour séduire un autre type de clientèle : les hommes amateurs de chronographes typés vintage mais souhaitant acquérir une montre à la conception contemporaine.

Nul doute que les 1.000 exemplaires de cette Heritage Cronometro Tipo CP 2 trouveront rapidement preneurs. Et souhaitons que Zenith continue à se pencher sur son passé - ne serait-ce que pour nous épargner une nouvelle Defy Xtreme ou un énième chronographe El Primero ajouré...

Affaire à suivre à l'occasion de Baselworld 2017 !

Jaeger-LeCoultre Atelier Reverso : créez la montre Reverso de vos rêves (notre film)

A l'appui des 85 ans de la Reverso, montre classique et intemporelle reconnaissable entre toutes, Jaeger-LeCoultre a lancé cette année un service exclusif de personnalisation de votre prochaine Reverso, qu'il s'agisse d'un modèle Homme ou Femme : l'Atelier Reverso.

Découvrez le film que nous réalisé pour vous - et pour ceux qui ne parviennent pas à le visionner, rendez-vous ICI. Le SIHH 2016 a été l'occasion pour Jaeger-LeCoultre de nous livrer, à l'occasion des 85 ans de son célèbre modèle, de nouvelles versions de sa légendaire Reverso.

C'est ainsi que vous avez (notamment) pu découvrir sur The Watch Observer en début d'année la très belle Reverso Tribute Duoface - à découvrir, pour les retardataires, ici : Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface - revue.

Mais la Grande Maison ne s'est pas contentée de proposer de nouvelles déclinaisons de son iconique modèle. Elle a également lancé au printemps 2016 un nouveau service exclusif et particulièrement innovant au nom évocateur : l'Atelier Reverso.

Découvrez l'espace dédié à ce nouveau service : L'Atelier Reverso par Jaeger-LeCoultre.

Les amateurs du modèle, et les autres d'ailleurs, connaissent certes la Reverso pour son élégance et son design taillé pour traverser les années sans jamais prendre une ride.

Ils connaissent également cette montre pour la possibilité qu'elle offre de faire graver son boîtier d'un message personnel ou/et d’en changer le bracelet.

Avec l'Atelier Reverso, Jaeger-LeCoultre vous propose un service exclusif et innovant : personnaliser votre Reverso pour en faire le modèle de vos rêves. Au total : 7 modèles Reverso personnalisables, 49 types de cadrans et coloris et 800 bracelets - l'ensemble aboutissant à... 5.277 combinaisons possibles !

Avec l'Atelier Reverso, Jaeger-LeCoultre a franchi une nouvelle étape en offrant la possibilité, sur les modèles Duoface et Duetto de la collection Reverso Classic, de choisir le design du cadran verso : choix de la couleur, sertissage (des index et/ou du centre du cadran), cadrans en pierre...

Cette personnalisation s'accompagne de la possibilité de choisir le bracelet assorti (ou non, c'est vous qui voyez !) au cadran que vous aurez sélectionné, qu'il s'agisse de couleurs ou de matières (alligator, autruche, veau ou satin).

Afin de renforcer le lancement de ce millésime 2016, Jaeger-LeCoultre a fait appel à Christian Louboutin, célèbre chausseur, afin de créer des cadrans et des bracelets d'exception qui figurent au nombre des choix que vous pourrez faire pour personnaliser votre Reverso.

Disponible en exclusivité dans les boutiques Jaeger-LeCoultre dont l'espace a été adapté pour accueillir les candidats à cette expérience unique (au sens propre du terme puisqu'aucune maison haut de gamme ne propose un tel service !), vous y retrouverez tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'un service exclusif : échantillons de cadrans pour vous aider à faire votre choix, application digitale vous permettant de visualiser en live votre composition, accompagnement et conseil.

Pour ce qui est enfin du délai entre la finalisation de votre modèle en boutique et sa livraison, la filiale du Groupe Richemont ne donne pas d'information générale - on pourra le comprendre dans la mesure où nous sommes dans l'univers du sur-mesure.

La marque propose en effet 7 modèles Reverso personnalisables, 49 types de cadrans et coloris et 800 bracelets - l'ensemble aboutissant à... 5.277 combinaisons possibles !

Cette initiative signée Jaeger-LeCoultre est une vraie bonne idée. Combien de fois ne vous est-il pas arrivé, devant une montre, quelle qu'en soit la marque, de vous dire "si ce modèle avait été doté d'un cadran de telle couleur, je l'aurais acheté sans hésiter" ?

Alors certes la personnalisation ne va pas (encore ?) jusqu'au choix de la couleur des aiguilles ni à celui du choix des complications embarquées - peut-être des surprises nous attendent-elles à l'occasion du SIHH 2017 !

Il s'agit néanmoins d'une formidable innovation dans un secteur dont on peut parfois regretter l'attentisme et le conformisme.

Avec cet Atelier Reverso, Jaeger-LeCoultre nous montre qu'une manufacture peut avoir 183 ans d'existence et avoir un temps d'avance sur les autres !

Bucherer Paris - les montres en lice pour les Bucherer Watch Award 2016

La Maison Bucherer Paris, sise au 12, boulevard des Capucines (Paris - 9ème), vient de rendre publique la liste des montres destinées à concourir dans le cadre de la troisième édition des Bucherer Watch Award.

La première édition de ce prix horloger s'était tenue en 2014 alors que la prestigieuse boutique ne distribuait à l'époque que 24 marques.

Fort aujourd'hui de quelque 32 marques distribuées, le 12, boulevard des Capucines constitue une adresse incontournable pour qui envisage l'achat d'une montre.

Pourquoi ? Tout simplement parce que les 2.200m2 de la boutique vous permettent d'avoir accès à un panel inégalé de modèles à TOUS les prix.

Si la maison Rolex, bien que distribuée chez Bucherer (explorez les collections et les prix Rolex), demeure absente de la compétition, les amateurs se réjouiront d'apprendre que sa marque sœur Tudor a décidé de la rejoindre cette année.

Autre nouveau compétiteur : Pequignet, la marque Made in France étant depuis quelques semaines distribuées chez Bucherer.

Enfin, ceux qui suivent avec attention l'actualité du magasin auront noté le retrait de Poiray, désormais remplacée par Porsche Design.

La liste des montres nommées pour concourir dans le cadre des Bucherer Watch Award 2016 est comme chaque année est à l'image de l'offre pointue et diversifiée proposée par l'incontournable boutique parisienne. Ci-dessus la très belle et sportive Mido Multifort Chronograph Adventure.

Le process des Bucherer Watch Award 2016 demeure le même que celui qui a présidé aux précédentes éditions. Un jury constitué de professionnels de l'horlogerie et de collectionneurs a préalablement établi, pour chacune des marques en lice, LE modèle amené à concourir en 2016, cette sélection étant ensuite soumise au vote du public.

La liste des montres nommées est cette année encore à l'image de l'offre pointue et diversifiée proposée par Bucherer Paris.

S'y côtoient ainsi des modèles dont les prix oscillent entre 695 € (pour la Tissot Powermatic 80 Open Heart - dont nous vous parlerons très bientôt en détail) à 203.900 € (pour la Lange & Söhne Richard Lange Tourbillon pour le Mérite).

Comme chaque année depuis 3 ans, vous y trouverez des modèles de tous les types : de la montre classique et habillée - avec notamment l'Hamilton Jazzmaster Thinline Gold, la Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Date sans oublier la Carl F. Bucherer Manero Peripheral - à la montre de sport Homme - avec, entre autres, la Mido Multifort Chronograph Adventure, la Tudor Black Bay Bronze ou encore l'IWC Top Gun Miramar - sans oublier les montres à complications - à l'instar de la Breguet Tradition Dame 7038, de la B Swiss Prestige Moonphase ou encore de la Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph.

Comme l'année dernière notamment, les montres en compétition seront exposées au 1er étage du magasin pendant tout le mois de novembre - une excellente occasion de vous rendre au 12, boulevard des Capucines (coordonnées complètes ci-dessous).

Et comme il est de tradition, vous pourrez profiter de votre visite pour voter pour votre coup de cœur parmi les 32 montres exposées au cours des 3 premières semaines de novembre.

Quant à ceux qui ne pourront pas se déplacer, ils pourront voter sur Internet Il faudra enfin attendre le 24 novembre pour découvrir quelle montre se verra attribuée le Bucherer Watch Award 2016 ! En attendant, découvrirez en détail la liste des compétiteurs et rendez-vous chez Bucherer !

Vacheron Constantin Harmony Quantième Complet - nouveauté 2016

La manufacture genevoise, qui doit être en pleine finalisation des préparatifs du SIHH 2017, n'en finit pourtant pas de dévoiler des nouveautés toutes plus belles les unes que les autres.

Elle vient, entre autre, de réjouir la communauté des amateurs de belle horlogerie en présentant un total de 10 nouvelles références dans sa ligne Harmony.

Introduite au catalogue Vacheron Constantin lors du SIHH 2015 à l'occasion des 260 ans de la prestigieuse maison, la gamme se composait alors de sept modèles parmi lesquels un chronographe et une version Dual Time - à découvrir en détail ici : Vacheron Constantin Harmony Dual Time - revue complète.

Comme elle s'y était engagée il y a un an et demie, la filiale du Groupe Richemont étoffe donc cette ligne de nouveaux modèles.

Après vous avoir présenté les 5 nouvelles Harmony Dual Time versions 2016, partons à la découverte d'une version qui embarque une complication inédite dans la jeune gamme : le modèle Harmony Quantième Complet.

Avec cette Harmony Quantième Complet à la fois vintage et contemporaine, Vacheron Constantin livre aux amateurs une nouvelle pièce véritablement très belle, à la personnalité marquée et séduisante et à la réalisation hors norme couronnée du prestigieux Poinçon de Genève.

Complication véritablement utile au quotidien, ce quantième complet permet, outre l'affichage des heures, minutes et secondes, celui du jour, de la date (par aiguille) et du mois que la Manufacture complète d'un affichage des phases de Lune et de l’âge de la Lune.

Ces indications astronomiques, d’une précision remarquable, nécessitent un réglage tous les 122 ans versus tous les 3 ans pour une phase de Lune classique.

Parce que Vacheron Constantin porte un soin particulier à ses modèles de manière à ce que fonctionnalité rime avec esthétique, les informations les plus utiles au quotidien (jour, date et mois) sont soulignées de rouge profond.

Elégamment disposées sur ce magnifique cadran aux tonalités vintage, elles bénéficient d'une lecture instinctive optimale.

Pour animer cette très belle Harmony Quantième Complet, Vacheron Constantin a développé un nouveau calibre portant référence 2460 QC.

Ce mouvement automatique battant à la fréquence de 28.800 alternances par heure et totalisant 308 composants bénéficie d'une décoration respectant les critères qui président à l'attribution du Poinçon de Genève - ce dernier concernant désormais la montre dans son intégralité et plus uniquement le mouvement comme par le passé. Vous pourrez d'ailleurs l'admirer au travers de la glace saphir dont le fond de cette élégante montre classique est pourvu.

Avec cette Harmony Quantième Complet à la fois vintage et contemporaine, Vacheron Constantin livre aux amateurs une nouvelle pièce véritablement très belle, à la personnalité marquée et séduisante et à la réalisation hors norme. La suite des nouvelles Harmony très bientôt sur The Watch Observer !

Ralf Tech WRX Pirates Soul Black Diamond : une exclusivité en vente chez Colette

Ralf Tech, spécialiste de la montre de sport taillée pour l'aventure, affectionne de toute évidence les pirates et leur emblème, le Jolly Roger - le célèbre drapeau noir orné d'une tête de mort sous laquelle se trouvent, selon les versions, deux tibias ou deux sabres entrecroisés.

Pourquoi une telle affection ? Au moins parce que les séries produites par l'horloger franco-suisse sur cette thématique rencontrent le succès escompté. Et c'est une bonne raison parce qu'il convient de rappeler que TOUTES les marques produisent des montres pour les vendre - un détail que certains collectionneurs obtus ont parfois tendance à oublier...

C'est la raison pour laquelle le catalogue Ralf Tech recèle plusieurs références - dans les gammes WRV S, WRX S et Editions Manufacture - dont le cadran arbore le Jolly Roger.

Contrastant avec son boîtier noir mat, viril et trapu de 47,5mm de diamètre, la lunette sertie de la Black Diamond apporte à cette nouvelle itération de la Pirates Soul un éclat saisissant qui pourra évoquer, pour rester dans la thématique chère à Ralf Tech, le butin récolté lors d'un acte de piraterie ! Un exemplaire unique en vente chez Colette Paris.

En juin dernier, Frank Huyghe, le fondateur de la maison, lançait 4 modèles uniques commercialisés en exclusivité chez Colette à Paris - les WRX Pirates Soul.

Forte du succès rencontré par ces 4 pièces vendues en quelques jours, la marque en dévoile aujourd'hui une nouvelle itération.

Si celle-ci est, comme ses aînées, un exemplaire unique que vous trouverez chez Colette, elle s'en distingue non seulement par son côté full black (à l'exception du cadran) mais également par l'appel à une lunette sertie de diamants... noirs !

Pour ce faire, Ralf Tech a fait appel au joaillier Capet à Paris qui s'est chargé de la taille, du contrôle et du sertissage des 104 diamants noirs (total = 4,23 carats) qui ornent cette WRX Pirates Soul Black Diamond.

Ainsi, contrastant avec un boîtier noir mat, viril et trapu de 47,5mm de diamètre, la lunette sertie apporte à cette nouvelle Pirates Soul un éclat saisissant qui pourra évoquer, pour rester dans la thématique chère à Ralf Tech, le butin pillé lors d'un acte de piraterie.

Enfin, le fond de la Black Diamond pourra faire l'objet d'une gravure personnalisée à la demande de son acquéreur - une gravure qui pourra être réalisée en noir, bien entendu.

Avis aux amateurs : cette Ralf Tech WRX Pirates Soul Black Diamond est un exemplaire unique que vous pouvez trouver chez Colette (coordonnées ci-dessous) depuis ce matin !

S'il est essentiel de connaître l'histoire d'une marque pour en comprendre le présent et en imaginer l'avenir, il est également indispensable d'en rencontrer celui qui préside à sa destinée.

Ainsi, après une étape passionnante qui nous a menée au Seiko Museum de Tokyo pour vous retracer l'histoire de la manufacture nippone - à découvrir ici : Histoire de Seiko de 1913 à 1965 et Histoire de Seiko de 1967 à nos jours -, nous vous invitons à découvrir l'interview exclusive que Monsieur Shinji Hattori, CEO de la Seiko Watch Corporation, a bien voulu nous accorder.

Parce l'arrière-petit fils de Kintaro Hattori, fondateur en 1881 d'une boutique dédiée à la vente et à la réparation d'horloges et de montres de poche qui va devenir au fil du temps le Groupe Seiko, le sait mieux que quiconque : si le groupe qu'il dirige dispose de formidables savoir-faire à même de rivaliser haut la main avec l'industrie horlogère suisse, encore faut-il le faire savoir.

Tel est justement l'objectif assumé de cette série Live from Japan consacrée au groupe nippon : vous permettre de passer outre vos éventuels a priori en découvrant véritablement les productions et l'univers Seiko - Grand Seiko.

Bien que le Groupe soit cot en Bourse et dès lors soumis à des règles de confidentialité qui sont les mêmes quelle que soit votre place de cotation, Monsieur Shinji Hattori a accepté de nous accorder cette interview - dont les questions ont été choisies au vu de ces contraintes boursières (pas de questions liées au chiffre d'affaires du Groupe par exemple) et dont les réponses ont été traduites in extenso.

L'arrière-petit fils de Kintaro Hattori, Shinji Hattori, aujourd'hui CEO de la Seiko Watch Corporation, le sait mieux que quiconque : si le groupe qu'il dirige dispose de formidables savoir-faire à même de rivaliser haut la main avec l'industrie horlogère suisse, encore faut-il le faire savoir.

Notre objectif premier est d'accroître nos ventes sur le segment luxe et prestige pour faire de Seiko un leader de l'industrie horlogère. Nous disposons à la fois des produits et des compétences, comme vous avez eu l'occasion de le découvrir cette semaine. Il nous faut maintenant conter notre histoire à travers le monde.

Afin d'accroître nos ventes, il est nécessaire que de plus en plus de gens comprennent ce qui fait de Seiko une marque unique - et tel est le cœur de notre stratégie. Nous savons que lorsque les gens ont connaissance de notre riche héritage, de nos technologies et savent que Seiko est la seule "manufacture" disposant de tous les savoir-faire horlogers, ils sont heureux d'acquérir nos prestigieux modèles. Pour amplifier cette diffusion de la connaissance auprès de nos clients, les Boutiques Seiko jouent un rôle primordial. Et globalement, c'est cette même stratégie que nous allons mettre en place en Europe, l'Europe étant le principal marché de Seiko en dehors du Japon dans la mesure où c'est là que les montres haut de gamme sont le plus appréciées

Concernant plus spécifiquement la France, notre priorité est de faire connaître le monde de Seiko au travers d'un réseau de Boutiques Seiko.

Shinji Hattori : 'Nous sommes (...) conscients que la France comprend et apprécie les montres mécaniques haut de gamme. Cela confère au marché français une importance toute particulière à nos yeux dans la mesure où nous avons pour objectif de développer les ventes de montres mécaniques au travers de notre nouvelle gamme de montres mécaniques Présage'.

Comme en témoigne le succès de la Boutique Seiko à Paris, la clientèle française apprécie l'expérience unique que nous leur offrons. Et je pense qu'il en sera de même à Lyon où nous venons tout juste d'ouvrir notre deuxième Boutique en France (NDLR : Seiko a ouvert dans la foulée une Boutique à Lille - coordonnées des Boutiques Seiko en France en fin d'article).

L'expérience montre que ces magasins sont bénéfiques pour la marque et qu'ils contribuent en même temps au développement des ventes de nos principaux détaillants.

Nous sommes par ailleurs conscients que la France comprend et apprécie les montres mécaniques haut de gamme. Cela confère au marché français une importance toute particulière à nos yeux dans la mesure où nous avons pour objectif de développer les ventes de montres mécaniques au travers de notre nouvelle gamme de montres mécaniques Présage (NDLR : à découvrir ici : Seiko Présage - Baselworld 2016).

Sur ce segment, la France fait office de leader d'opinion. Et c'est là que nous allons développer nos efforts. Enfin, nous sommes convaincus que la clientèle française est sensible aux métiers d'art traditionnels japonais tels que l'émail ou encore la laque Urushi, des techniques utilisées pour les éditions limitées Présage (NDLR : voir notre article et nos photos des Seiko Chrono Présage 60ème Anniversaire réf. SRQ019 et SRQ021).

Laissez-moi tout d'abord vous dire qu'il existe davantage de similarités que de différences entre Seiko et les marques suisses.

Seiko partage en effet avec les marques leaders en Suisse le respect de la tradition et de la qualité et nous aspirons les uns comme les autres à produire des montres qui fassent rêver les clients.

L'une des deux principales différences entre les marques suisses et Seiko réside, selon Shinji Hattori, dans le fait que son groupe est en permanence à la recherche de nouvelles technologies - comme en témoigne par exemple l'invention du Spring Drive lancé en 1999. Ci-dessus la Grand Seiko Chronographe Spring Drive SBGB001. Tout d'abord, nous sommes en permanence à la recherche de nouvelles technologies.

Comme le disait notre fondateur, Seiko doit toujours avoir un temps d'avance sur les autres (NDLR : la devise en anglais étant "One step ahead of the rest") et notre succès a toujours été guidé par notre capacité à innover.

Le Spring Drive en est un excellent exemple (NDLR : un système hybride mixant mécanique et électronique apportant à la régulation du système la précision du quartz).

Alors que nous cherchions à améliorer de manière significative la précision des montres mécaniques, nous avons exploré de nouvelles voies qui ont abouti à la création du Spring Drive, un mouvement doté d'un type de régulateur complètement inédit. Notre approche de la technologie quartz est sans doute un autre point qui nous différencie des suisses.Nous croyons en l'avenir du quartz qui demeure à nos yeux une plateforme dotée d'un grand potentiel.

Cette montre connaît un immense succès dans la mesure où elle apporte une solution à un problème concret (NDLR : l'Astron, en se connectant au réseau des satellites GPS, vous géolocalise pour vous fournir l'heure exacte du fuseau dans lequel vous vous trouvez) en faisant appel à une technologie qui associe électronique et quartz. Nous allons par conséquent continuer à développer des montres basées sur la technologie quartz. Et c'est là un point qui nous différencie peut-être de l'industrie horlogère suisse.

Je le répète malgré tout : Seiko et l'industrie suisse sont amies et partagent de nombreux intérêts et objectifs. D'après vous, quelle montre (ou quelle famille de modèles) est la plus représentative de ce qu'est la Seiko Watch Corporation aujourd'hui ? Et quel est le modèle dont vous êtes le plus fier ?

Shinji Hattori - CEO Seiko Watch Corporation Il ne fait aucun doute que Grand Seiko est ce que Seiko sait faire de mieux aujourd'hui. Grand Seiko constitue l'aboutissement de Seiko en tant que manufacture intégrée. Les trois calibres développés - 9S (mécanique), 9F (quartz) et 9R (Spring Drive) - sont les plus aboutis et demeurent exclusifs à la gamme Grand Seiko.

Shinji Hattori : 'je suis notamment particulièrement fier de la Grand Seiko Hi-Beat GMT parce qu'elle démontre notre excellence à la fois dans le domaine de l'horlogerie traditionnelle et des hautes technologies'. Cette montre a d'ailleurs été primée à l'occasion du GPHG 2014.

Et je suis notamment particulièrement fier de la Grand Seiko Hi-Beat GMT parce qu'elle démontre notre excellence à la fois dans l domaine de l'horlogerie traditionnelle et des hautes technologies.

Nous avons créé notre première montre-bracelet en 1913 (NDLR : la Laurel, visible dans notre diaporama ICI) et depuis le début des années 60, nous fabriquons tous les composants de nos montres - y compris le ressort moteur et le ressort spiral réalisés dans notre alliage exclusif, le Spron.

C'est parce que nous fabriquons chaque composant et que nous faisons appel à des hautes technologies comme la technologie MEMS (NDLR : Micro Electro Mechanical System, une technologie inventée par Seiko utilisée pour la fabrication de composants tels la roue d'échappement) que nous sommes capables de produire cette montre haute fréquence.

Vous savez probablement que la Grand Seiko Hi-Beat GMT a reçu un prix à l'occasion du GPHG 2014 (NDLR : Grand Prix de l'Horlogerie de Genève, édition 2014, à l'occasion de laquelle Grand Seiko a remporté le premier prix dans la catégorie Petite Aiguille).

Je suis très fier de cette récompense et reconnaissants envers les juges qui nous ont accordé leur confiance. Nous venons d'ailleurs de dévoiler une nouvelle version de ce modèle que j'espère vous aurez le temps de voir à Tokyo. Merci à Monsieur Shinji Hattori et son équipe pour leur acceuil et leur disponibilité.

Lange & Söhne Lange 1 Fuseaux Horaires or miel : la Lange 1 fête ses 22 ans

Refondée en 1990 par Walter Lange, A. Lange & Söhne renaissait de ses cendres et dévoilait quatre ans plus tard la Lange 1 - aux côtés de trois autres modèles.

Nous sommes précisément le 24 octobre 1994 à Dresde, les montres photographiées en ce jour emblématique affichant délibérément la date du 25, jour de diffusion de l'information (et des images) dans les médias.

C'est d'ailleurs au passage la date symbolique systématiquement affichée sur les montres Lange & Söhne, en souvenir de ce nouveau départ - quand d'autres marques lui préfèrent le 8, chiffre porte-bonheur pour la clientèle asiatique. A l'occasion des 22 ans de sa renaissance, A. Lange & Söhne édite une série limitée à 100 exemplaires de sa classique et célèbre Lange 1 Fuseaux Horaires que la manufacture saxonne habille, pour l'occasion, d'un boîtier en or couleur miel.

Ainsi, fidèle à la tradition - un élément Ô combien essentiel chez Lange & Söhne -, c'est le 25 octobre 2016 que la marque saxonne a choisi pour dévoiler une nouvelle version de sa Lange 1 Fuseaux Horaires.

Cette nouveauté vient donc célébrer les 22 ans de la Lange 1 - et de la renaissance de la manufacture - sous la forme d'une édition spéciale.

D'autre part, parce qu'elle est vraiment très belle grâce, notamment, à son boîtier réalisé en or couleur miel - un alliage propre à la marque et utilisé très rarement dans les collections.

Plus doux que l'or rose et plus discret que l'or jaune, l'or miel élaboré par Lange & Söhne - qui en conserve jalousement la recette, bien que le palladium et le platine soient évoqués comme faisant partie de cet alliage - offre des teintes à la fois pâles et chaleureuses qui peuvent, dans certains cas (en fonction de la lumière et de l'inclinaison de la montre), faire penser à du platine.

Rappelant par sa douceur l'or beige de la maison Chanel - que l'on retrouve par exemple sur la montre Chanel Monsieur -, il offre à cette nouvelle Lange 1 Fuseaux Horaires élégance et discrétion. Enfin, cette série boutique se distingue des Lange 1 Fuseaux Horaires classiques par un anneau des villes (nécessaire au 2nd fuseau horaire) spécifique.

En effet, pour marquer le coup, les designers de la manufacture ont choisi de remplacer Berlin, qui symbolise le fuseau horaire d’Europe centrale, par... Dresde bien entendu !

Pour ce qui est du reste, les amateurs retrouveront sur cette Lange 1 les attributs qui font le succès des productions de la marque : un affichage clair à la lecture intuitive - avec notamment des indicateurs qui ne se chevauchent pas -, une magnifique qualité de réalisation et, last but not least, une grande simplicité de manipulation et de réglage.

Cette série boutique se distingue des Lange 1 Fuseaux Horaires classiques par un anneau des villes spécifique sur lequel les designers de la manufacture ont choisi, afin de marquer les 22 ans de la renaissance de la marque, de remplacer Berlin, qui symbolise le fuseau horaire d’Europe centrale, par Dresde.

Ainsi, le calage de la grande date s'effectue au moyen du bouton poussoir situé à 10h. Le choix du fuseau horaire se fait quant à lui au moyen du poussoir à 8h qui permet de passer d'un fuseau à l'autre, chaque pression entraînant l'avancement simultané de l’aiguille des heures du petit cadran auxiliaire. Pour finir, cette Lange 1 Fuseaux Horaires est dotée d'un mécanisme de synchronisation sophistiqué qui permet de reporter le fuseau horaire du cadran auxiliaire sur le cadran principal.

Précisons, à l'attention des fans de la marque, que cette série limitée à 100 exemplaires se distingue également des autres versions par quelques petites évolutions chromatiques : inscription GMT et points entre les villes désormais bleus (et non plus noirs et rouges) et anneau extérieur du second fuseau horaire, jusqu’alors noir, qui adopte également le bleu.

Que penser de cette Lange 1 Fuseaux Horaires éditée pour les 22 ans de la Lange 1 ? Si cette série limitée à 100 exemplaires ne révolutionne pas le catalogue de la manufacture saxonne, elle constitue une déclinaison exclusive et très élégante de la célèbre Lange 1 et devrait à ce titre enchanter les amateurs de la marque - et les autres !

Salon Belles Montres 2016 / Salon de l'Homme : deux surprises de taille

Nous nous réjouissions de vous l'annoncer le 19 septembre dernier : malgré des conditions de marché compliquées, le Salon de l'Homme, acquéreur du salon Belles Montres, allait bien avoir lieu en 2016 sous le nom de Oh Boy! - voir notre article complet Salon Belles Montres 2016 / Salon de l'Homme : informations pratiques.

Et bien non, IL N'AURA FINALEMENT PAS LIEU !!! Le Salon Belles Montres 2016 n'ayant finalement pas lieu, vous n'aurez pas le plaisir d'aller sur le stand March LA.B pour passer au poignet la nouvelle très belle AM69 Magnum - que vous pouvez néanmoins découvrir dans les deux boutiques parisiennes de la marque Made in France !

C'est ce que nous venons d'apprendre par hasard, les organisateurs de l'événement s'étant bien gardés de communiquer sur cette information, oubliant par la même occasion de mettre leur site Internet à jour au moment où nous écrivons ces lignes...

Il convient d'ailleurs de se rappeler de la grande discrétion des propriétaires du salon qui restaient il y a encore un mois d'un silence suspect quant aux noms des exposants issus du secteur horloger.

On comprend mieux pourquoi aujourd'hui... Mais voilà, la nouvelle non officielle est là : Belles Montres 2016 est bel et bien annulé. C'est ainsi une grande déception pour les amateurs de montres dans la mesure où les événements horlogers sont une denrée rare sur le territoire hexagonal La déception vient également du fait que deux marques que notre rédaction apprécie particulièrement avaient confirmé leur présence cette année : Tudor et March LA.B.

Concernant la marque Made in France, le salon eût en effet été l'occasion pour vous de découvrir et de passer au poignet l'un des nouveaux modèles AM69 dont provient la très séduisante et vintage March LA.B AM69 Magnum.

Rassurez-vous cependant : vous pouvez toujours vous rendre à l'une des deux boutiques March LA.B pour les essayer (50, rue Charlot - 75003 Paris / Jardins du Palais Royal - 83 allée de Beaujolais - 75001 Paris) et les acquérir.

Pour ce qui est de la marque sœur de Rolex (explorez les collections et les prix Rolex), le salon Belles Montres vous aurait permis de prendre en main (et de vous offrir) la Tudor Black Bay Bronze ou encore de découvrir la nouvelle très réussie Black Bay 36.

A défaut de rendre visite à Tudor sur son stand Belles Montres cette année, il est probable que la marque réserve aux amateurs une surprise en dévoilant, dans les jours qui viennent, une nouveauté - que l'on image aisément enthousiasmante compte tenu des créations présentées ces dernières années... Ci-dessus la Black Bay Black dévoilée l'année dernière.

En effet, les amateurs s'en souviennent très certainement : Tudor avait dévoilé l'année dernière, quelques courtes semaines avant Belles Montres 2015, une superbe nouveauté : la Black Bay Black réf. 79220N - remplacée à l'occasion de Baselworld 2016 par la Tudor Black Bay Black 79320N. Compte tenu du succès rencontré par cette nouveauté que les amateurs s'étaient empressés de venir découvrir au Carrousel du Louvre, il y a dès lors fort à parier que la manufacture, dont on connaît le sens aiguisé du marketing, avait l'intention de procéder de la même manière en dévoilant à Belles Montres 2016 une nouvelle pièce.

Si tel est le cas, et malgré l'annulation du salon cette année, vous devriez découvrir d'ici la fin du mois de novembre une nouvelle venue au catalogue Tudor !

Une affaire à suivre, bien entendu, sur The Watch Observer Quant au salon Belles Montres, souhaitons qu'il ne s'agisse que d'une pause et que nous aurons le plaisir de le revoir l'année prochaine en pleine forme !