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ARMIN STROM GRAVITY DATE UHREN ALLER VIER ELEMENTE

er Gravity Reihe von Uhren von Armin Strom ist etwas , das wir besprochen haben , bevor: ich über das Gravity Datum Tourbillon schrieb hier und Ariel hat einen Mitmach-Artikel über die Zeit nur Gravity Feuer hier . Aber seien Sie versichert, dieses Mal haben wir uns wieder aus zwei guten Gründen auf diese Linie konzentriert: Erstens sprechen wir über eine andere und relativ erschwinglichere Uhr als das Tourbillon, und doch ein bisschen komplexer als das Gravitationsfeuer. Zweitens würde ich gerne etwas über die Details des ungewhnlicheren Designcodes der Marke erzählen.

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, mich mit Claude Greisler, Armin Strom's Director of Horology, zu treffen und einen Einblick zu bekommen, warum sie Dinge so erschaffen, wie sie es tun. Wie wir bereits in der Vergangenheit besprochen haben, stammen große Teile der Designsprache aus der Richtung, die der Namensgeber der Marke vor über 40 Jahren vorgegeben hat. Eines der heutigen Merkmale, das sofort aus dieser Richtung gezogen wird, ist die Registerkarte auf dem Fall bei 6 Uhr.

Die ursprüngliche Absicht war, die Initialen des Uhrbesitzers dort eingravieren zu lassen. Während dies heute weniger häufig geschieht, dient der Tab eher als Erkennungsmerkmal für die Marke. Eine andere eindeutige Kennung ist, wie das Zifferblatt innerhalb der Vorderseite der Uhr versetzt ist. Dies ist nicht nur in Bezug auf den Look einzigartig, sondern auch aus einem ganz bestimmten Grund. Pro Mr. Greisler ist das ein Beweis dafür, dass sie ihre eigene Bewegung gebaut haben und nicht einfach etwas "von der Stange" modifizieren - sonst wären Sie einfach nicht in der Lage, die Hände so dezentriert zu haben.

Diese Bewegungserzeugung erlaubt auch einige nette Tricks im Design, die nicht so offensichtlich sind, es sei denn, Sie können mit den Uhren so nah kommen wie ich. Zum Beispiel werden Sie in den Bewegungsbildern in diesem Artikel bemerken, dass es einen Getriebezug gibt, der eine gerade Linie vom Stamm zur anderen Seite des Zifferblatts bildet. Armin Strom hat auch die Flexibilität, mit der Armin Strom Gravity Date Komponenten auf andere Art und Weise zu bewegen. Während viele Uhren einen Rotor haben (sei es regelmäßig oder Mikro) auf der Rückseite des Uhrwerks. Hier ist es tatsächlich oben, was natürlich seine eienen Engineering- "Möglichkeiten" darstellt.

Ehrlich gesagt, wenn Sie auf die Rückseite eines Armin Strom Gravity Date Fire (oder der meisten Armin Strom Uhren) schauen, denken Sie vielleicht, dass es sich um eine manuell gewickelte Bewegung handelt. Von der Zifferblattseite aus sieht man den Mikrorotor (unten bei 4 Uhr), gepaart mit dem fast identisch aussehenden Lauf bei 2 Uhr. Auf diese Weise ist der Träger in der Lage, einen Großteil der kinetischen Bewegungen (und viel Getriebe) bei der Arbeit zu sehen, ohne die Uhr von ihrem Handgelenk entfernen zu müssen. Betrachten Sie es als den Grund, warum Menschen sich für offene Herz- (oder skelettierte) Zifferblätter entscheiden, wenn auch auf einem viel höheren Niveau. Selbst ohne die Rotoren und Getriebezuglinien wäre es schwierig, ein Zifferblatt mit so vielen Schichten wie dieses zu finden, das seine Lesbarkeit beibehält.

Während es mit dem Armin Strom Gravity Date eine Menge "Gee Whizz" -Arten gibt, ist es nicht nur für den Wow-Faktor gemacht - es gibt auch einige sehr schöne Funktionen. Abgesehen von den Standardzeitfunktionen bietet das Subdial um 9 Uhr eine Drei-zu-Eins-Praktikabilität. In diesem Zifferblatt erhalten Sie eine Sub-Sekunden-Anzeige (die schlanke Hand), eine Datumsanzeige (die längere skelettierte Hand) und eine Tag / Nacht-Anzeige (die verbleibende Hand). Ja, es ist viel Platz in einem kleinen Raum, aber es verpackt eine Menge Nutzen in das Zifferblatt, ohne die Details zu verdecken und die ADD14-Bewegung zu beenden.

Während ich kritisiert habe, eine Hand zu verwenden, um das Datum in anderen Uhren anzuzeigen, denke ich, dass es hier sehr sinnvoll ist. Wenn sie eine Standard-Datumsscheibe verwendet hätten, wäre die Bewegung verdeckt gewesen - und das wäre dem, was sie erschaffen, ein Gräuel (tatsächlich verwenden sie deshalb auch Mikrorotoren, damit der Besitzer mehr von dem sehen kann, was sie haben) bezahlt für). Apropos, für diese zu zahlen, habe ich erwähnt, dass diese relativ günstiger sind als das vorherige Tourbillon, über das ich geschrieben habe, oder?

Die beiden Armin Strom Gravity Date Modelle aus Stahl (Water und die PVD-beschichtete Erde) kommen zu einem Preis von 18.300 US-Dollar . Wenn Sie zu der Armin Strom Gravity Date Air gehen, die Titan enthält, ist Ihr Preis 21.300 $ . Schließlich ist die Armin Strom Gravity Date Fire die Nummer eins, mit ihrem 18 Karat Roségold, das einen Preis von $ 31.500 hat . Es ist auch erwähnenswert, dass alle vier Modelle auf 100 Stück limitiert sind. Zu guter Letzt hatte ich noch eine andere Sache - die Elemente, die diese Uhren benennen, sind nicht nur Farbschemata. Auf der Rückseite des Uhrwerks befindet sich eine Gravur, die das Element darstellt. Nur ein weiteres sehr schönes Detail zu einer bereits beeindruckenden Uhr. arminstrom.com

MARK CARSON KA LA DAMENUHR AUF KICKSTARTER

2010 begann ich mit Individual Design (jetzt als Mark Carson vermarktet ) mit dem Ziel, einzigartig gestaltete, qualitativ hochwertige Uhren zu erschwinglichen Preisen zu produzieren. Es dauerte 2 Jahre, bis ich die Lieferung der Ka La ("Die Sonne" in Hawaii) Uhren meiner Männer entwickelte und begann . Seit diesen ersten Kundenlieferungen im Jahr 2012 haben die Leute nach einer Damenversion dieser einzigartigen Uhren mit ihrem charakteristischen Gehäusedesign und der sich drehenden Sekundenscheibe gefragt.

Mit den Designzielen einer bescheideneren Größe und eines niedrigeren Preises habe ich begonnen, eine Ladies Ka La Watch zu entwerfen und bin jetzt bereit, mit der Produktion zu beginnen, sobald die Finanzierung gesichert ist. Mit einem einzigartigen Design, das von der Sonnenuhr inspiriert ist, sind diese Damenuhren elegant genug für eine Nacht, während ihr zeitgenössisches Design sie für den täglichen Gebrauch geeignet macht. Der Verkaufspreis wird $ 400 sein, wenn diese Uhren in ausgewählten Uhren- und Juweliergeschäften verkauft werden

OK, genug mit dem Marketing-sprechen. Lassen Sie uns zur Sache gehen: Gehen Sie auf meine Kickstarter-Projektseite und melden Sie sich für eine Early Bird "Belohnung" an, damit Sie eine dieser einzigartigen Uhren für nur 150 USD (zzgl. Versand) kaufen können. Ich weiß, dass sie dich "Unterstützer" nennen und die Produkte "belohnen". Aber lassen Sie uns klar sein, Sie sind meine Kunden und ich habe ein großartiges Produkt zu verkaufen. Wenn genug von Ihnen diese einzigartige, hochwertige Uhr kaufen, wir es gemacht. Sonst wird es nicht. Früh bestellen, oft bestellen!

Während aBlogToWatch Uhren aus vielen verschiedenen Preissegmenten (von erschwinglicher bis zu ultra-high-end) abdeckt, deckt es auch hauptsächlich Herrenuhren und wesentlich weniger Damenuhren ab. Ich verstehe, dass die meisten Leser dieses Beitrags Leute mit echten Weltbudgets sind, und so ist hier Ihre Chance, eine nette Uhr für einen angemessenen Preis für Ihre Dame aufzuheben. Nur wissen, dass es eine späte Frühjahrslieferung sein wird. Jetzt ist es an der Zeit, "Indische Marken zu unterstützen" - und das zu einem günstigen Preis. Ich zähle auf euch (und Mädels)! Geh hier (Kickstarter) und kaufe eine Uhr.

Ariel war hinter mir her, um über den Prozess des Designs und der Vermarktung einer Uhr als Boutique-Marke zu schreiben. Und eines Tages werde ich einen noch längeren Beitrag über den 3-jährigen Prozess schreiben, der die Ka La-Uhren meiner Männer hervorbrachte. Aber jetzt werde ich den (laufenden) Prozess mit dieser Damenuhr und dem Prozess im Allgemeinen beschreiben.

Im Gegensatz zu Marketing (Verkauf) getrieben großen Marken, die notwendigerweise mit Umsatz und Gewinn beschäftigt sind, denke ich, kleine Indie-Marken beginnen mit einem Design oder Wunsch, der persönlicher ist. Sie wollen bauen, was sie persönlich tragen wollen. Sicher, Sie müssen sie verkaufen, aber das ist nicht der Motor für den Design-Prozess für leidenschaftliche kleine Marken. Das heißt, anstatt zu sehen, was sich die "großen Jungs" gut verkaufen und sklavisch kopieren, bekommt man oft Designs, die origineller und weniger abkömmlich sind mit Boutique-Marken und sogar mit kleineren, aber wirklich unabhängigen Marken, die auf der Suche sind einen Platz im überfüllten Uhrenmarkt mit einzigartigen Zeitmessern. In diesem Fall wollte ich eine Damenversion meiner Ka La Uhr erstellen, die meine Frau und meine Tochter gerne tragen würden.

Wo fängst du an? Mit einem Design natürlich. Stift und Papier oder gar ein CAD-Programm, in dem man Konzepte ausprobieren kann. Ich finde, dass ich zwar am Anfang Stift und Papier verwende (da es für mich viel einfacher ist, eine perspektivische Zeichnung zu zeichnen, als das Gleiche in 3D CAD), gehe ich zu einem 2D-Zeichenprogramm, sobald das Design gut geformt ist im Kopf. Ich benutze Corel Draw seit über 20 Jahren, also bin ich am flüssigsten, wenn ich es benutze. Aber jedes Vektorzeichnungs- oder Zeichenprogramm funktioniert, solange Sie nur Bruchteile eines Millimeters erreichen können. Und später produzieren PDF-Dateien für die Zifferblatt- und Handfertigung und auch für 3D-CAD, die für das Gehäuse Design verwendet werden. Ich verwende die Funktion "Ebenen" in Corel Draw ausgiebig, damit ich die Elemente (Band, Uhrwerk, Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger, Kristall usw.) zusammenlegen und an jedem Teil der "erblickt es. Alles wird präzise in jeder Phase nach der Stift- und Papierzeichnung dimensioniert.

Also, wo beginnt es auf der Ebene der Schrauben und Muttern? Sie müssen gleichzeitig Ihre Bewegung basierend auf Ihrem Design auswählen und Ihr Design an die ausgewählte Bewegung anpassen. Es ist sehr früh symbiotisch. Die eigentliche Ausarbeitung / Zeichnung des Designs beginnt, sobald die Bewegung identifiziert ist. Neben der Breite (oft, aber nicht immer, ein Durchmesser) und der Gesamthöhe haben Sie individuelle Höhenaspekte berücksichtigt. Ich ermittle, wo der Aufzugsstamm in Bezug auf die Gesamthöhe ist, mit Hilfe der Herstellerangaben. Ich bezeichne den Wickelstamm als den Null- oder Grundlinienpunkt, da die Kronenposition auf dem Gehäuse auf dem Schaft basiert.

Von dort unten bestimmen Sie, wie weit sich der Fall unter die Mittellinie der Krone erstrecken wird. Der Teil oberhalb der Stammmittellinie muss mehr berücksichtigt werden. Sie müssen Ihre Wähltonstärke (normalerweise 0,40 mm) kennen und diese in die Höhe von der Stammmitte bis zu dem Punkt einrechnen, an dem das Einstellrad an dem Gehäuse anliegt (vorausgesetzt, die Bewegung wird durch die Rückseite des Gehäuses montiert). Dann müssen Sie die "Hand-Fitting" -Abmessungen (Pfosten / Ritzel-Höhe) kennen, die die Höhe über der Bewegung und dem Zifferblatt sowie die "Sicherheit" oder den Abstand über dem Sekundenzeiger sind, die benötigt werden, um den Boden des oberen Kristalls zu reinigen. Fügen Sie die Kristallstärke hinzu, und Sie haben die vertikalen Abmessungen alle festgelegt. Naja fast. Sie müssen auch wissen, wo sich ein Bewegungsring / -halter (falls verwendet) vertikal an der Bewegung befestigen wird. Dann,

Hoffentlich haben Sie die Breite / den Durchmesser des Uhrwerks bereits in der ersten Entwurfsphase berücksichtigt. Im Allgemeinen kann die Bewegung kleiner sein als das Zifferblatt, aber nicht größer (es sei denn, Ihr Gehäuse "versteckt" diese zusätzliche Breite, was eine breitere Lünette und entsprechend dünnere Gehäusewände impliziert). Heutzutage sind Uhren im Durchmesser schneller gewachsen als Uhrwerke, so dass Bewegungen oft kleiner sind als Zifferblätter und Bewegungsringe nicht ungewöhnlich sind.

Nach der Bewegungsauswahl haben die für den Gehäusebau verwendeten Materialien den größten Kosteneffekt. Diese 10-Dollar-Uhren werden nicht Edelstahl 316L (chirurgische Qualität) verwenden oder gewölbte Saphir-Kristalle mit Anti-Reflex-Beschichtungen haben. Hochwertige Materialien kosten mehr - so einfach ist das. Eine Faustregel besagt, dass jeder Dollar, den Sie zu den Kosten eines Teils addieren, mindestens 4 Dollar mehr im Einzelhandelspreis der Uhr ergibt - aus Gründen, die ich in eine andere Zeit gehen kann.

ARNOLD & SON DTE DOPPEL TOURBILLON HEMMUNG UHR HANDS-ON

dünne, elegante Uhr mit fast vier Tagen Gangreserve, zwei getrennt einstellbaren Zeitanzeigen und zwei Tourbillons auf dem Zifferblatt: Für die meisten Uhrenmanufakturen wäre dies wohl ihr erstes Novum, aber für Arnold & Son scheint es so fügen Sie sich in die anderen, hochtechnischen Stücke ein, die die Marke anbietet. Mit ihrem schlanken Profil und zwei Zifferblättern ist die Arnold & Son DTE (Doppel-Tourbillon-Hemmung) eine wahrhaft beeindruckende Mischung aus dem UTTE ultradünnen Tourbillon der Schweizer Manufaktur und ihren DBG- Doppelunruh- Radstücken , die das Beste aus beiden Welten vereinen .

Die wichtigste Inspiration für diese technologische " Tour de Force " ist, dass Arnold & Son 2014 das 250-jährige Jubiläum seiner Uhrmachertradition feiert. Wie es heißt, wurde John Arnold dem Namensgeber des Unternehmens 1764 die Erlaubnis erteilt, König George III. Eine einzigartige und kleine Uhrwerksbewegung zu schenken. Interessanterweise war es zwei Jahre früher, als Arnold 1762 seine eigene Werkstatt in London gründete - eine Leistung, die die meisten Uhrenmarken normalerweise für ein relevanteres Datum halten würden. Wie dem auch sei, der Name und das Erbe, das der einst britische, heute in der Schweiz hergestellte Uhrenhersteller trägt, sind enorm, und sie haben sicherlich versucht, dem gerecht zu werden.

Wie wir bereits besprochen habenHeute ist Arnold & Son die "Hausmarke" des High-End-Schweizer Bewegungsherstellers La Joux-Perret, der sich wiederum im Besitz des japanischen Industrieriesen Citizen befindet. Dennoch, das große Know-how und die immensen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von La Joux-Perret scheinen durch, denn die Arnold & Son DTE hat viele beeindruckende Eigenschaften in ihre 8,35 Millimeter dicke und 37 Millimeter breite Bewegung gestopft: ihre zwei Fässer liefern Eine Energiereserve von 90 Stunden, wobei der Strom durch zwei separate Züge zu den beiden Tourbillons geliefert wird. Trotz der relativ sauberen und zurückhaltenden Erscheinung des Zifferblatts ist unten viel los: Das Uhrwerk kann durch die Krone an der 2-Uhr-Position des Gehäuses gewickelt werden, während die andere Krone diagonal über dem Gehäuse liegt.

Die beiden Tourbillons arbeiten jeweils mit 3 Hertz (21.600 Halbschwingungen pro Stunde) und vollführen eine volle Umdrehung unter einer Minute. Ein sehr charakteristisches Gestaltungselement ist die große, skelettierte Rotgold-Brücke, die die beiden Hemmungen von oben her befestigt, wobei die von Hand gefasten und polierten Kanten der Brücke und des Tourbillonkäfigs den wesentlichen Anforderungen der traditionellen Uhrmacherei entsprechen. Unnötig zu sagen, dass jedes Tourbillon dafür verantwortlich ist, die Zeit seines jeweiligen Subdials zu behalten.

Eine weitere interessante Leistung ist, dass Arnold & Son - eine Marke mit exzessiver britischer Uhrmachertradition, modernem Schweizer Manufaktur-Know-how und japanischem Besitz - immer wieder komplizierte, aber geschmackvolle und markant aussehende Uhren herstellt. Trotz des Dual-Timezone-Layouts und der zwei großen Tourbillons, die alle auf dem Zifferblatt zu finden sind, sieht das Zifferblatt der Uhr gut aus - etwas, was man bei allen anderen, ähnlich komplexen Uhren nicht sagen kann. Da es kein großes Zifferblatt gibt, das die Bewegung von vorne verdecken könnte, sind diese vier großen Kreise noch stärker von den traditionellen Côtes de Genève-Streifen hervorgehoben, die auf der großen Zifferblattseite des Uhrwerks angebracht wurden.

Die zwei, weiß lackierten Hilfszifferblätter mit ihren lackierten schwarzen Indizes und den gebläuten und skelettierten Pfeilhänden sorgen für relativ kleine, wenn auch leserliche Anzeigen für die Stunden und Minuten, während ein Sekundenzeiger völlig überflüssig ist, da die Tourbillons für einen interessanteren Ersatz sorgen. Ein kleines Detail, das auf den ersten Blick nicht offensichtlich ist, ist, dass das Hilfszifferblatt bei der 12-Uhr-Position römische Ziffern trägt, während das Hilfszifferblatt im unteren Teil des Zifferblattes arabische Ziffern hat - obwohl ich mich wundere, was das Gesicht des Arnolds ist & Son DTE hätte mit zwei absolut identischen Hilfsziffern ausgesehen

Als wir auf der Baselworld 2014 mit der Arnold & Son DTE Hand in Hand gingen, hatte die Marke auch eine kleine Vintage-Taschenuhr mit ihrer Neuheit 2014 zu sehen. Sebastien Chaulmontet (Arnold & Sons Leiter der Bewegungsentwicklung, den wir hier für unsere Grail Watch Artikelserie interviewt haben)) sagte, dass diese winzige Uhr mit ihrem weißen Emailzifferblatt, den gebläuten Zeigern, dem rotgoldenen Gehäuse und dem freiliegenden Mechanismus ihn mit dem Design der Arnold & Son DTE inspirierte. Die Ähnlichkeiten sind ziemlich offensichtlich, obwohl es faszinierend ist, die Unterschiede in der Größe und natürlich dem beabsichtigten Zweck zu sehen: man wurde vor Jahrzehnten oder vielleicht vor Jahrhunderten entworfen und hergestellt und mühsam gefertigt, um unsichtbar in der Tasche zu verstecken, während die andere relativ groß ist (auch nach heutigen Maßstäben mit 43,5 Millimetern Breite) und wird am Handgelenk getragen, wo es für jeden sichtbar ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die DTE von Arnold & Son in vielerlei Hinsicht das liefert, was wir von der Marke erwarten: Sie markiert den 250. Geburtstag der Leistungen ihres Namensgebers auf eine heute relevante Weise und - obwohl wir uns nur wundern - wahrscheinlich Erstaunen John Arnold. Der Preis für eines der 28 limitierten Stücke der Arnold & Son DTE in Rotgold beträgt 210.000 US-Dollar . arnoldandson.com

WATCH WINNER REVIEW: MINUS-8-EBENE

Wir danken Michael K. für seine Bilder und sehen uns die Gewinnerrückschau an, nachdem wir im Oktober 2014 als glücklicher Empfänger der Minus-8-Layer-Uhr unser Werbegeschenk erhalten haben . Vergessen Sie nicht, in diesem Monat teilzunehmen, um eine Maurice Lacroix Pontos S Taucheruhr hier zu gewinnen .

T er Minus-8 - Schicht ist nicht eine Uhr Ich würde normalerweise abgeholt hat, so habe ich beschlossen , die großzügige Möglichkeit von Herrn Ariel Adams, aBlogtoWatch und Frau Natalia Daniel (eine reizvolle Frau mit PCH / MINUS-8) zu nutzen, einen Sprung machen. Ich bin schon seit geraumer Zeit von Blackout-Zifferblättern fasziniert, habe mich aber immer über das Lesen der Dinge gewundert, und die Minus-8-Schicht schien einen Vorteil zu haben.

Als ich es in meiner Uhrenbox zwischen den Tauchern, den Retro-Russen und den MIP-PRF-Roughnecks einsetzte, erinnerte ich mich an eine Zeile aus Mel Brooks klassischem Blazing Saddles: "Was ist ein kultivierter Urbanit wie du an einem Ort wie diesem?" Es ist elegant und Retro / Zukunft in einem coolen Blade Runner Art und Weise. Ein offensichtliches Auge für Details und Design ging hierauf ein. Es hat ein solides, wenn auch unprätentiöses Seiko NH35A im Inneren. Frisch aus der Box, es hält ungefähr + 20 / Sekunden pro Tag ein, krone hoch und an meinem Handgelenk eine gute gleichbleibende Rate. Die Regulierschraube ist Totpunkt, also gibt es genug Platz, um nach einer Pause zu zwicken, wenn ich pingelig werden will.

Die Bewegung ist tief im Inneren des Gehäuses versteckt, und was für ein Fall ist es. Es ist ein Biest. Es lässt meinen Marathon TSAR zierlich aussehen, als wäre es ein Kühlturm aus einem Kernkraftwerk. Es ist dick und hoch, mit vertikalen Seiten zur Betonung. Kurze, steil abgewinkelte Stollen biegen sich jedoch schön zu meinem 7 "Handgelenk. Die PVD-Beschichtung reduziert die Präsenz im Industriezeitalter, aber es gibt drei weitere Varianten, wenn man etwas mutigeres möchte.

Es ist das Zifferblatt, das wirklich das Design-Ethos zeigt. Es ist ein Blackout-Zifferblatt, so dass es nicht die Zeit quer durch den Raum schreit, aber das Rot-auf-Schwarz-Schema macht es überraschend mit einem absichtlichen Blick lesbar. Die Hände haben einen sauberen Deco-Vibe, besonders der Minutenzeiger erinnert mich an das Chrysler Building (hörst du, Shinola?). Die Minus-8-Schicht ist ... geschichtet, und sie verwendeten die Schichten geschickt, um viele Informationen auf einem sehr sauberen Zifferblatt zu packen. Der Stundenzeiger ist in der untersten Schicht mit dem Datumsfenster versteckt, was ich um 8:00 Uhr aus irgendeinem Grund sehr mag. Die nächste Schicht hat Stundenziffern, eine Schriftart und ein zweistelliges Format, die sorgfältig mit dem Datum übereinstimmen. Als nächstes gibt es einen Baton-Marker für die Stunden- oder Fünf-Minuten-Inkremente, dann die Sekundenmarker und oben einen schmalen Ring mit 1/6 Sekunden-Hashmarks. Das ist eine Menge, aber die Mitte des Zifferblattes ist sehr sauber. Die Hände erreichen nur die relevantesten Informationen, aber es gibt mehr, wenn man darüber hinaus schaut, und ein geschmackvolles, unauffälliges Logo hält die Dinge auch minimal.

Wenn es jemals eine Uhr gab, die nach einer guten, dicken Antireflexschicht schrie, dann war es die Minus-8-Schicht. Es ist eine große, flache Saphirplatte und bekommt optisch korrekte Reflexionen von, nun ja, allem. Im indirekten Licht ist es viel besser lesbar. Nimm es in die Sonne, und einige Verrenkungen sind nötig, um an den Hubble-ähnlichen Bildern vorbeizukommen. Vielleicht war es eine bewusste Entscheidung, etwas Glänzendes auf der Uhr zu haben, aber wenn dieser Kristall verschwinden würde, würde dieses Zifferblatt wirklich, wirklich singen.

Natürlich gibt es das NFC-fähige Armband. Ich habe es bis jetzt nicht erwähnt, da ich keine anderen NFC-fähigen Geräte habe, von denen ich nicht viel halten kann. Es ist ziemlich ordentlich, aber ich überlasse es anderen, die mehr Courant sindWenn Sie die Minus-8 Layer entsperren möchten, ist das vielleicht praktisch, und ich denke, es wäre sehr cool, sie mit einem intelligenten Türschloss zu verbinden, und dann greifen Sie einfach den Knopf und die Haustür öffnet sich. Vielleicht gibt es einen Weg es so einzustellen, wann immer du die Zeit kontrollierst, in der du dir die nächste Sache kaufst? Ich habe nicht die Vorstellungskraft, um es für mich im Moment mehr als ein kleines Gimmick zu machen. Der Riemen selbst ist grandios, ein "proprietäres Silikon", das sich wie ein gutes Nitril anfühlt, aber ein bisschen Flusen aufnimmt. Es ist dick, geschmeidig und hat innen eine angenehme raue Struktur. Eine dezente Schmetterlingsfaltschließe verleiht ihm eine besondere Note.

Ich muss die Krone erwähnen. Ich denke, dies ist ein Fall, in dem der gesunde Menschenverstand von der Konstruktion überfallen wurde. Ich verstehe, warum es ein lustiges kleines abgerundetes Rechteck ist, was ich wirklich tue. Es passt perfekt zur Form des Gehäuses, aber die Manipulation dieses seltsamen kleinen Knopfes ist frustrierend. Kronen sind aus einem guten Grund rund. Streifen Sie Design rücksichtslos zu seiner Grundfunktionalität und hören Sie dort auf.

Ich bin etwas ambivalent über das Aussehen der Minus-8-Schicht, weil es einfach nicht total ich bin. Dennoch gebe ich zu, dass das Design cool ist, für diejenigen, die nach modernen Uhren suchen. Ich bin ein Taucher / Flieger (aber ist dort auch ein bisschen EZM1 DNA drin?) Und hinter der trendigen jungen Urbanitebühne, wenn ich es je geschafft hätte. Ich muss zugeben, dass ich argwöhnisch auf mein Handgelenk geschaut habe, mit dem Drängen, einen Holzfällerbart wachsen zu lassen und zu dampfen - aber ich kann die Minus-8-Schicht für das schätzen, was sie ist. Es ist mutig, anders und Tools-up eine Mode-Uhr. Oder Mode-up eine Werkzeuguhr - ich bin mir nicht sicher. Es ist solide, gut gemacht ... "bearbeitet" in der Old-School-Präzisionsindustrie Sinn, und ich bin sicher, einer von euch verrückten Kindern kann den NFC-Chip unverzichtbar machen. Man, AR, dass Kristall und ... ernsthaft, mach es .

Schließlich, wie lustig ist es, einen coolen Typen zu haben, dem du online folgst, um zu sagen: "Hey, ich gebe dir eine Uhr?" Herr Adams und Frau Daniel haben es in nur drei Tagen zu mir gebracht, und ich bin dankbar für die Chance, etwas Neues auszuprobieren.

PIAGET ALTIPLANO CHRONOGRAPH WATCH SETZT NEUE REKORD FÜR SCHLANKHEIT

oder SIHH 2015, Piaget wird einen neuen ultradünnen Flyback-Chronographen enthüllen, mit dem sie ihr Angebot an "dünnsten" Uhren der Welt vervollständigen können. Der Piaget Altiplano Chronograph ist nicht nur sehr schön, er ergänzt Piagets schlanke Herren-Kollektion um ein weiteres Chronographenmodell. Bis jetzt, wenn Sie einen Piaget Chronograph wollten, mussten Sie einen Polo Chronograph oder einen Gouverneur Chronograph kaufen - zwei entschiedene Nischen-Designs, ohne so viel Mainstream-Appeal wie etwas Klassischeres, wie dieses. Mit dem neuen Altiplano Chronograph gelingt es Piaget, die Eleganz ihrer berühmten Kleideruhr mit der Anmutung eines sportlichen Chronographen zu kombinieren - alles in einem sehr schlanken Paket.

Piaget behauptet, mit dem Altiplano Chronograph "Doppelrekorde" zu machen. Das erste ist das weltweit dünnste mechanische Chronographenwerk (mit Handaufzug) mit dem hauseigenen Piaget-Kaliber 883P, das nur 4,65 mm dick ist. Das zweite ist das weltweit dünnste Chronograph-Uhrwerk mit Flyback-Chronographen, denn der Piaget Altiplano Chronograph ist nur 8,24 mm dick. Erhältlich in 18 Karat Rot- oder Weißgold, ist das Gehäuse auch eine willkommene 41mm Breite

Beachten Sie die von Piaget verwendeten spezifischen Ausdrücke: Während der Piaget Altiplano Chronograph sehr dünn ist, enthält er nicht das dünnste Chronographenwerk der Welt. Werke wie das Kaliber 1180 von Blancpain (F. Piguet) sind dünner. Der Unterschied ist hier die Flyback-Funktion. Auch wenn das Layout des 883P auf den ersten Blick einem traditionellen 12-Stunden-Chronographen-Zifferblatt ähnelt, ist dies nicht der Fall. Der 883P basiert auf Piagets bestehender 880P-Familie von hauseigenen Chronographenwerken. Diese haben 30-Minuten-Chronographen (Zähler bei 3 Uhr), eine laufende Sekundenanzeige bei 6 Uhr und einen 24-Stunden-GMT-Zeiger im Hilfszifferblatt bei 9 Uhr, um die Zeit in einer zweiten Zeitzone anzuzeigen . Auch kein Datum hier, um das elegant klare Gesicht abzulenken. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich

Auf der SIHH 2014 stellte Piaget die Altiplano 38mm 900P vor , die dünnste mechanische Uhr der Welt mit nur 3,65 mm Dicke. Im Altiplano 38mm 900P kann man nicht wirklich zwischen dem Uhrwerk und dem Gehäuse unterscheiden, da das Uhrwerk eigentlich der Gehäuseboden der Uhr ist. Es ist unwahrscheinlich, dass irgendjemand diesen Rekord schlagen wird (zumindest bald). Die Verbraucher interessieren sich zunehmend für wirklich dünne Uhren, was cool ist. Mein liebster ultradünner Piaget ist immer noch der Piaget Altiplano 43 Automatic (hands-on)angesichts seiner Größe und seines Designs. Für manche ist "dünn ist das gleiche wie dünn." Wie ich schon mehrmals gesagt habe, wenn man zu dünn wird (sagen wir unter 5mm), scheint das Gehäuse dünner zu sein als der Riemen! Im Grunde wird alles unter 8 oder 9 mm Dicke am Handgelenk eher schlank sein.

Mit einer Dicke von 8,24 mm fühlt sich der Piaget Altiplano Chronograph sehr gut am Handgelenk an, aber nicht so, als ob Sie eine zu empfindliche Waffel tragen. Das minimalistische Altiplano-Gehäuse hat eine moderne und dennoch traditionelle Ästhetik, und das Design des Zifferblattes schmeichelt dem Piaget-Logo recht gut. Oder vielleicht schmückt das Piaget-Logo das Zifferblatt, das für den Geschmack anderer vielleicht zu minimalistisch wäre

Wenn Sie nicht wissen, was ein Flyback-Chronograph ist, ist die Antwort sehr einfach. Während Sie bei einem herkömmlichen Chronographen den laufenden Chronographen erst anhalten müssen, bevor Sie ihn zurücksetzen, können Sie mit einem Flyback-Chronographen den Resetschieber drücken, während der Chronograph läuft, um ihn erneut zu starten. Ich muss noch in einer Situation sein, in der das nötig ist, aber ich habe keine Zeitmessung oder was auch immer. Alle Bewegungen in der 880P-Bewegungsfamilie haben eine Flyback-Komplikation, aber der 883P wirft den automatischen Rotor ab, da er manuell gewickelt wird und dabei etwa einen Millimeter dick ist. Das hauseigene Uhrwerk besteht aus mageren 240 Teilen, arbeitet bei 3 Hz (21.600 Fl / h) und hat eine Gangreserve von 50 Stunden.

Selten für einen Altiplano ist der Ausstellungsboden auf der Rückseite des Piaget Altiplano Chronographen. Die Verarbeitung entspricht den typischen Piaget-Standards und ich freue mich darauf, diese teure Schönheit an meinem Handgelenk zu erleben. Wenn ich eine Chronographen-Armbanduhr wählen müsste, würde der Piaget Altiplano Chronograph wahrscheinlich die Liste anführen.

Für 2014 wird Piaget zwei Versionen des Piaget Altiplano Chronographen produzieren - beide in 41 mm breiten Gehäusen. Zuerst ist die 18 Karat Rotgold Referenz G0A40031 Version (mit einem braunen Alligatorlederarmband und passender Goldschnalle). Zweitens ist die Referenz G0A40031 in 18 Karat Weißgold, die auch einen Ring von 56 Diamanten (ca. 1,8 Karat) rund um die Lünette der Uhr hinzugefügt. Der Preis für den Piaget Altiplano Chronograph beginnt bei ungefähr $ 29.000 . piaget.com

SEIKO RECRAFT MECHANISCHE 1970ER JAHRE STIL UHREN

ull Offenlegung: Ich bin ein Vintage Seiko Fanatiker. Meine Uhrensammlerreise begann wirklich mit einer Faszination für Seikos ikonische Automatikmodelle der 60er, 70er und (frühen) 80er. Im Laufe der Jahre hat es sich als eine großartige und befriedigende Romanze erwiesen, zementiert durch die Anschaffung einer Reihe von großartigen Seiko-Vintage-Zeitmessern - eine sehr seltene Timesonar (eine der ersten Uhren von Seiko, die einen Ausstellungsgehäuseboden hat - und daher irgendwie immer), ein erstaunliche NOS Seiko "Monaco" mit einem 7016-Uhrwerk, und mein erster Gral erreicht, der 6139 "Pogue" Chrono, der dafür bekannt war, die erste Uhr im Weltraum auf einer Skylab-Mission zu sein. Deshalb war ich angenehm überrascht, als ich erfuhr, dass Seiko in seiner stillen Art und Weise kürzlich eine wundervolle Retro-Kollektion namens "Recraft" veröffentlicht hatte

Was mich besonders an den neuen Seiko Recraft Modellen gefreut hat, war auch, dass Seiko ein wenig authentisches Vintage-Erbe in der Wahl der Uhrmachermechaniken beibehält (wenn auch mit einem leichten Kompromiss, lesen Sie mehr darüber). In der Tat, diese "neuen / alten" Uhren scheinen einem alten Seiko-Fetischisten wie mir sehr, sehr cool zu sein, was mich sehr aufgeregt macht, sie zu überprüfen und sie so schnell wie möglich an mein Handgelenk zu bringen. (Zu diesem Zweck können Sie sich in naher Zukunft auf eine gemeinsame praktische Überprüfung der interessantesten Seiko Recraft-Modelle von mir und Ariel freuen, sobald wir sie in die Hände bekommen.)

Mein tiefes persönliches Interesse an Seiko rührte vor allem von den Innovationen der Marke als In-House-Manufaktur her - zum Beispiel, wie das 6139-Werk wohl der erste automatische Chronograph war, der jemals in den späten 60ern erfunden wurde oder wie genial und seidig der Alarmmechanismus weiter ist Seien Sie auf meiner Bell-Matic (nicht die erste Alarmuhr, aber wohl die erste, die erfolgreich in industriellem Massstab produziert wurde). Ich habe auch selbst erlebt, warum Seiko's Taucheruhr-Kaliber 6309 zu den robustesten und vertrauenswürdigsten Uhrwerken der Uhrengeschichte zählt: Viele von ihnen haben selten einen Service benötigt, da sie dank Seikos Genie ihr 60er-Debüt gaben minimalistische Technik.

Seiko war in ihrem visuellen Design ebenso innovativ wie in der Verfeinerung der vertikal strukturierten Mechanik einer Uhr. Auf diese Weise entwickelte ich auch eine gewisse Obsession für die groovigen Looks dieser Zeitmesser - wie sie so rücksichtslos an die modernistischen Ästhetiken der 60er und 70er Jahre erinnerten, die auch durch Architektur, Kino, Grafikdesign, Malerei und Bildhauerei abprallen - sogar Comic-Bücher und Cartoons. Zur gleichen Zeit gab es eine entschieden japanische Zurückhaltung und Symmetrie, die dem Stil und der Fabrikation des großen Seikos aus der Mitte des Jahrhunderts innewohnte - und all dies spiegelte die harmonischen Regeln der legendären "Grammar of Design" des legendären Seiko-Designers Taro Tanaka wider revolutionieren das Aussehen der Produkte des Herstellers (die "Grammar of Design" wird auf Seite 5 recht gut beschrieben).Eine Reise in die Vergangenheit , die hier heruntergeladen werden kann .

Diese High-Style-Uhren wurden unter den damals futuristisch klingenden Produktlinien wie Actus, Advan, DX, R-Sus (Quarz-Subbranding), Skyliner, Speedtimer, Vanac und Weekdater veröffentlicht. (Für ein unterhaltsames und autoritatives Wörterbuch von Seiko Linien und Subbrands von passionierten Enthusiasten, gehen Sie hier .) Mit ihrer ausgeprägten Kombination aus ausgewogenem Design und leichtem japanischen Designmandat verströmen die Seikos aus diesen Epochen eine unerklärlich zeitlose Anziehungskraft - Auch wenn sie die Designelemente ihrer Herstellungszeit übertrafen.

Erstaunlicherweise erinnern die neuen Seiko Recraft Modelle diesen Geist des alten Seiko erstaunlich gut (wenn auch mit einigen kleineren kritischen Vorbehalten, wo die Wahl der Bewegung betroffen ist). Gleichzeitig werden sie geschickt und eindrucksvoll hergestellt, um auch den modernen Uhrengeschmack zu gefallen. Sie werden sicherlich nicht wie ein strenger Uhren-Nerd aussehen, wenn Sie diese Stile draußen tragen, und sie scheinen auch ein rundum guter Wert zu sein. Von den Fotos sowieso - sowohl offiziell als auch von Seiko, die in Foren wie Watchuseek Early Adopters sind - die Seiko Retraft Uhren scheinen viel teurer und schöner zu sein als ihre Listenpreise, die zwischen einem erschwinglichen Preis von $ 195 und $ 375 liegen.

Die Seiko Recraft Kollektion greift auf drei spezifische DNS-Stränge zurück: die Kinetic und Solar Quartz Innovationen, die die 80er und 90er Jahre erschütterten, sowie die stilvollen automatischen, sportlicheren Uhren, die Sie vielleicht in den 70er Jahren gefunden haben Seiko 5 oder unter einer der oben genannten Unterlinien. Unter den Seiko Solar Recrafts mag ich SSC285 wirklich - mit seinem kühnen "Hummel" -Farbschema und einer unschuldigen Mischung aus modernem Sport- Styling mit traditionellen römischen Stundenindexen - zusammen mit dem blau gewählten SSC281 am Armband. Beide scheinen "heute" zu sein, erinnern jedoch daran, wann der Solar das Non plus Ultra warder neuesten Uhrentechnologie, die der junge Uhren-Nerd im Einkaufszentrum finden konnte; Sie fangen wirklich die nostalgische Essenz dieser Uhren ein, während sie immer noch am Handgelenk arbeiten. Ariel wird einen separaten Artikel über Seiko Refract Kinetic Uhren mit mehr Informationen über sie zu tun

Ich schätze auch den apt-retro-futuristischen Minimalismus der Kinetics - ich hätte mir definitiv eine von diesen an meinem Handgelenk vorstellen können, zum Beispiel während MTVs "Goldener Ära". In Anbetracht meiner Sammlerleidenschaften ist es keine Überraschung, dass ich am meisten angezogen war Seiko Retraktion Automatik-Bewegungsoptionen (die auf der Seiko Website als solche zusammengefasst sind, mit wundervoller japanischer Literalität, als "Mechanical").

Besonders groovy unter den Seiko Recraft Automatik sind die Modelle SNKN07 und SNKN03. Mit psychedelischen Zifferblättern, die grelle Juwelentöne zu subtilen Grautönen und (wie es scheint) prismatisch geformten Hardlex-Kristallen spannen, erinnern sie an einige der intensiveren "Mods" der Actus- und Vanac-Linien sowie an den spätantiken Lord Matics .

LINDE WERDELIN DIE PERFEKTEN FÜNF CHARAKTERE: SISSI SAKI-FARIÑA

Sissi SAKI-FARIÃ'A erwarb ihren Doktor in Informatik am MIT im Alter von 20 Jahren. Sissi hat während ihrer Studienjahre am MIT als statistischer Analyst für das größte Suchmaschinenunternehmen der Welt ein Vermögen frei gemacht, das sie jedoch im Finanzdebakel 2008 verloren hat. Sie wurde im vergangenen September von der südasiatischen Mikrochip-Fabrik als wissenschaftliche Beraterin eingestellt, nachdem die Ingenieure die Spur der unheimlichen Leistungen der "Perfect Five" -Mikroprozessoren entdeckt hatten. Sissy wurde von den Linde Werdelin-Gründern nach einem sehr spannenden Treffen in Kopenhagen engagiert, wo alle sich einig waren, dass der Code NGX 5128 das beste Projekt für den ersten "Gipfel" sein würde.

Chopard ist bekannt für seine schönen Kleid Uhren (alias die LUC-Linie) und ihre Renn-Chronographen. Während die meisten Modelle der Linien Superfast, GPMH und Mille Miglia recht modern sind, gibt es Ausnahmen wie die Mille Miglia 2014 Race Edition. Mit einem klassischen Vibe und einer vergleichsweise kleineren Gehäusegröße bieten diese limitierten Versionen der Mille Miglia Chronographen ein Look-and-Feel, das perfekt zum klassischen Autorennen passt, nach dem sie benannt sind.

T er Mille Miglia (italienisch für „Tausend Meilen“) war ein Straßenrennen in Norditalien statt , die einige 24 Mal lief war zwischen 1927 bis 1957. Auf einer Strecke von Brescia nach Rom und zurück, die Mille Miglia eine Straße Rallye , wo GT - Fahrzeuge wurden sehr schnell auf öffentlichen Straßen gefahren. Wie Sie sich vorstellen können, wurden die Unfälle mit dem technischen Fortschritt und dem zunehmenden Fahrkönnen der Fahrer immer größer. Die ursprüngliche Mille Miglia wurde 1957 eingestellt, nachdem zwei Unfälle insgesamt zwölf Menschenleben gefordert hatten, von denen neun Zuschauer waren

Heute ist die Mille Miglia ein klassisches Oldtimer-Event, das als Regularity-Rennen ausgetragen wird, bei dem die Teams äußerst präzise Ziele hinsichtlich Zeit und Durchschnittsgeschwindigkeit einhalten müssen. Das Regularity-Race-Format, das immer noch auf öffentlichen Straßen stattfindet, macht es zu einem viel sichereren und straßenzugelassenen Event. Mit einem klassischen Porsche 550 Spyder hat Chopard-Co-Präsident Karl-Friedrich Scheufele die moderne Mille Miglia mit "Monsieur Le Mans" (und Chopard-Botschafter) Jacky Ickx geleitet. Chopard die Teilnahme an der Mille Miglia gehört auch seit 1988 die offizielle Zeitnehmer sein (du mehr über Chopard und Motorsport lesen kann hier ).

Zurück zu den Uhren, die Chopard Mille Miglia 2014 Race Editionen, die in Stahl oder 18 Karat Roségold kommen, haben 42 mm Gehäuse und sind 12,3 mm dick. Chopard hat vorne und hinten Saphirkristalle angebracht und beide Versionen sind mit einem elfenbeinfarbenen Zifferblatt und einem wirklich scharfen mattbraunen Lederarmband mit passender Schnalle ausgestattet.

Während ich sagen würde, dass die Chopard Mill Miglia 2014 Race Editions klassisch in ihrer Anziehungskraft sind, fühlen sie sich persönlich nicht besonders Vintage-inspiriert. Beide vermitteln den Eindruck einer neuen Sportuhr mit einem Zifferblatt, das an Instrumente erinnert, die in klassischen Autos zu finden sind. Die Lesbarkeit ist bei beiden Modellen sehr gut und Sie erhalten einen Spritzer Farbe mit einer roten Tachymeterskala und einem kleinen grünen Ton für die Minutenskala. Die einzige Schwäche, von der man sprechen kann, ist die etwas schlichte Datumsumsetzung um 4:30 Uhr. Angesichts der Bewegung im Inneren ist ein Chopard-vorbereitet ETA 2894-2, könnte das Datum auf 6 für eine ausgewogenere Layout gelegt haben (oder weggelassen alle zusammen)

Das ETA 2894-2 ist ein modulares Chronographenwerk, das auf dem 2892 basiert, also die 12,3 mm Dicke. Mit automatischem Aufzug, 37 Steinen und einer Gangreserve von 38 Stunden ist der 2894-2 normalerweise zu sehen, da er die kleine Sekundenanzeige auf 3 Uhr anstatt auf 9 setzt (üblich für die meisten seiner Konkurrenten). Wenn Ihre Uhr mit der Dicke zurechtkommt, ist der 2894-2 eine solide Wahl für ein Chronograph-Uhrwerk von Drittherstellern und wird auch von Tag Heuer als Kaliber 17 verwendet

Am Handgelenk fand ich die Chopard Mille Miglia 2014 Race Edition sehr attraktiv, eine meiner Lieblingsuhren von Chopard. Das Gold hat eine gewisse Anziehungskraft, während sich der Stahl sehr gedämpft anfühlt und dank des dunkleren Tons eine bessere Lesbarkeit bietet. "Mille Miglia" Branding ist glücklicherweise reserviert, mit nur einem einfachen aber coolen Logo im laufenden Sekundenregister.

UHREN KAUFEN IN LONDON, ONTARIO, KANADA: WATCHESTOBUY.COM

illkommen zurück zu einer aBlogtoWatch Original - Serie, wo wir wichtige Geschäfte diskutieren , die Uhren auf der ganzen Welt verkaufen. Jeder Laden, den wir profilieren, hat eine interessante Geschichte darüber zu erzählen, wo er tätig ist und an wen er verkauft. Ob Sie Uhren aus dem stationären Handel kaufen oder lieber online Uhren kaufen, das sind die Geschäfte, die unsere Uhrenkultur rund um den Globus prägen. Es gibt eine lange Liste von Geschäften, die abgedeckt werden sollten, aber wenn es einen Einzelhandelsstandort in Ihrer Lieblingsstadt gibt, den wir einfach nicht verpassen dürfen, lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen.

WO UHREN IN LONDON, ONTARIO, KANADA ZU KAUFEN?

Wir hören oft vom Tod des stationären Handels und von den Herausforderungen, vor denen traditionelle Verkäufer stehen, wenn sie online gehen. Im Fall von WatchesToBuy.com ist die umgekehrte Situation eingetreten, und Derek Dier hat jetzt einen buchstäblich gemauerten Laden in der Innenstadt von London im kanadischen Ontario. Derek begann um das Alter von 16 Jahren (1980) zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln und es wurde zu einem ernstzunehmenden Hobby um 1989, während er ein Vollzeitmakler war. WatchesToBuy.com ist seit 1998 online und im Jahr 2012 folgte das stationäre Ladengeschäft.

aBlogtoWatchs eigener Matt Smith-Johnson besuchte kürzlich Derek in seinem Laden und sein frei fließendes Interview mit Derek folgt.

Derek Diers Geschäft befindet sich in einem malerischen, gut gepflegten Platz in der kleinen Stadt London, Ontario. Sein Geschäft ist fast wie ein kleines Museum, mit Vintage-Schildern, bunten Postern und verschiedenen Wundern, die Ihr Gesichtsfeld füllen, wenn Sie eintreten. Es gibt sogar einen schwarzen und weißen Röhrenfernseher aus den 60er Jahren, der voll funktionsfähig ist. Unter den sorgfältig ausgestellten Artefakten sind einige interessante und seltene Zeitmesser, die in Teakholzschränken versteckt sind und überall auf Glasfüßen ruhen.

Derek begrüßt uns herzlich und fragt: "Magst du Espresso?", Kurz darauf gefolgt von, "vielleicht können wir uns danach während des Interviews einen Armagnac machen".

Ja ... Ich bin definitiv an der richtigen Stelle für mich.

aBlogtoWatch: Welche Arten von Uhren sind in Ihrem Markt beliebt? Was macht London, Ontario zu einem einzigartigen Ort, um Uhren zu kaufen?

Derek Dier: Mein Publikum neigt dazu, Omega am meisten zu kaufen. Also, sagen wir, ein Omega aus Edelstahl jeder Art, sei es eine Seamaster oder Speedmaster, die sind die am schwersten zu lagernden. Zweitens müsste es Rolex sein, speziell die Air-Kings und so. Ich tendiere dazu, mehr in der "Mitte" zu tun, wo es einen höheren Umsatz gibt.

ABTW: Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der Vintage-Uhren aus Kanada sammeln oder handeln möchte? Hast du irgendwelche allgemeinen Regeln?

Derek Dier: Wir finden, dass verschiedene Uhren aus verschiedenen Regionen der Welt kommen und jede Region ihre eigenen Uhren hat. Zum Beispiel suchen wir in Kanada die Rolex Air-King Date, die eine Marktbeobachtung des Commonwealth ist. Ich tendiere dazu, eine Menge davon an den Rest der Welt zu verkaufen, aber sie sind meistens hier in Kanada oder in Großbritannien zu finden, das ist eine Sache, nach der ich suche.

Schweden hat die Omega Suverän, die eine Militäruhr ist, wo es wahrscheinlich ziemlich viele von denen gibt, wenn Sie dort leben. Oder in Südamerika, die Konstellation der 1950er (Omega) mit den Drachenmarkern ... Also, ich sage den Leuten, suche nach dem, was in deiner Gegend verkauft wurde, und werde weltweit gesucht.

ABTW: Was ist der Mix zwischen Ihrem lokalen und Online-Geschäft? Wen finden Sie am meisten?

Derek Dier: Sehr selten verkaufe ich lokal. Tatsächlich haben die Leute erst im letzten Jahr entdeckt, dass ich hier bin. Aber 99% meiner Verkäufe sind auf der ganzen Welt verteilt, wobei die USA # 1, dann Großbritannien, Asien und der Rest der Welt sind.

ABTW: Warum war das der Ort, an dem du dich entschieden hast, Wurzeln zu schlagen ?

Derek Dier: Nun, seit ich online gegangen bin, hatte ich einfach eine Website - ich machte mir keine Sorgen, wo ich wohnte. Der Laden war zweitrangig. Ich arbeitete so lange von zu Hause weg und dann kam dieser Platz von meinem alten Uhrmacher und Rolex-Händler, der hier in London bekannt ist, zum Verkauf. Ich habe ihm immer gesagt, dass ich diesen kleinen Platz haben möchte, falls er sich jemals dazu entschließen sollte, ihn zu verkaufen. Ich denke jedoch, dass es hilft, ein Ladengeschäft zu haben. Die Leute fangen an zu fliegen, ich habe Klienten aus New York und einen aus Norwegen bekommen. Es ist irgendwie nett, die Leute zu treffen, mit denen ich zu tun habe. Wie ihr Jungs!

ABTW: Wenn also jemand aus Norwegn einfliegt , sollten sie sonst noch etwas sehen?

Derek Dier: Wir haben eine großartige Architektur in der Stadt und einige großartige Beispiele viktorianischer Architektur, die nur ein paar Blocks von hier entfernt sind. Ich denke, dass London für seine Parks und Architektur am besten bekannt ist. Es ist ruhig, es ist sicher, man kann spät nachts spazieren gehen und auch in viele gute Restaurants gehen.

ABTW: Unterstützen oder fördern Sie als Unternehmen an lokalen Veranstaltungen rund um die Uhr?

Derek Dier: Nicht wirklich. Es gibt die NAWCC, die Nationale Vereinigung der Uhren- und Uhrensammler, die sowohl Uhren als auch Uhren umfassen sollte, aber es gibt keine Uhren bei diesen Shows, nur Uhren. Ich bin wirklich der einzige Gig in dieser Stadt von 360.000.

JAEGER-LECOULTRE MASTER CALENDAR METEORIT DIAL UHR AUF DER SIHH 2015 ZU DEBÜTIEREN

war auf der SIHH 2013, dass Jaeger-LeCoultre seinen Master Calendar präsentierte, eine gut lesbare Kalenderuhr, die von einem ähnlichen Modell der Manufaktur um 1945 inspiriert war. Sie bot Datum, Tag, Monat und Phase der Mondzeichen auf einem schön ausgelegtes und in der Tat sehr zurückhaltendes Zifferblatt. Zwei Jahre später, für SIHH 2015, sehen wir eine aktualisierte Version, die mehr oder weniger mit dem sauberen Aussehen, dem Jaeger-LeCoultre Master Calendar Meteorite Dial, aufräumt

Ein fast komplett neues Aussehen: Das Original SIHH 2013 mit seinem zurückhaltenderen Zifferblatt ist auf der linken Seite zu sehen, während das neue Modell auf der SIHH 2015 mit einem Meteoriten-Zifferblatt auf der rechten Seite zu sehen ist.

Das Meisterkalender-Meteorit-Zifferblatt von Jaeger-LeCoultre bleibt in seinem 39 Millimeter breiten Gehäuse erhalten. Für diejenigen, die von seinem Design und der Vielzahl an Komplikationen, aber nicht unbedingt von Edelmetallen fasziniert sind, wird es eine gute Nachricht sein, dass sowohl die Originalversion als auch die Version 2015 in Rotgold und Stahl erhältlich sind. Unabhängig von den Gehäusematerialien erhielten beide Modelle 2013 ein versilbertes, "sonnengebürstetes" Zifferblatt - sicherlich eine sehr zurückhaltende Leinwand für das konservativ (und elegant) gestaltete Zifferblatt mit seinen kleinen Tag- und Monatsblenden, der laufenden Sekunde und dem Mondphasen-Hilfszifferblatt 6 Uhr, abgeschlossen mit dem zentralen Datum.

Das ändert sich radikal mit dem Meteoriten-Zifferblatt: Das kaum sichtbare Muster des ursprünglichen silberfarbenen Zifferblatts wird durch abstrakte geometrische Formen ersetzt, die das Ergebnis unzähliger winziger Unebenheiten und Kratzer sind, die sich über die Oberfläche des Zifferblatts verteilen. Das liegt an der inneren Struktur des Meteoriten, und die Textur von zwei Zifferblättern ist gleich.

Ein wenig Forschung jenseits der offiziellen Dokumentation von Jaeger-LeCoultre für diese neue Veröffentlichung zeigt, dass die meisten Meteoriten, die auf unseren Planeten gefallen sind, innerhalb des sogenannten Asteroidengürtels entstanden sind, der zwischen dem Mars und dem Jupiter liegt. Als Ergebnis von Kollisionen zwischen diesen Elementen haben die resultierenden Fragmente den Asteroidengürtel verlassen und einige passieren den Weg unseres Planeten. Wenn das geschieht, treffen diese Teilchen unterschiedlicher Größe mit Tausenden von Meilen pro Stunde auf die Erdatmosphäre, wodurch die absolute Mehrheit dieser Teilchen vollständig wegbrennt und niemals die Oberfläche erreicht.

Jaeger-LeCoultre stellt fest, dass, während viele der größten Meteoritenfunde in der Antarktis stattgefunden haben, der Kontinent jetzt eine exklusive Domäne der wissenschaftlichen Meteoritenjäger ist und kommerzielle Nutzung verboten ist. Daher musste der Rohstoff für die Zifferblätter des neuen Jaeger-LeCoultre Master Calendar Meteorite Dial von woanders kommen, und in diesem Fall wurde der Stein in Schweden entdeckt und offiziell registriert, und er stammte tatsächlich vom Asteroiden Gürtel

Zifferblätter werden aus einem einzigen Steinblock gefertigt: Der Block wird in dünne Scheiben geschnitten - die natürlich als Zifferblätter dienen - und dann wird die Textur der freigelegten Oberflächen weiter behandelt, um ihre einzigartigen Muster hervorzuheben. Obwohl keine zwei Zifferblätter gleich sind, sagt die Marke, dass sie jedes Stück überprüfen, um sicherzustellen, dass sie alle die gleichen ästhetischen Eigenschaften haben - eine zwingende Maßnahme, da es sicherlich Stücke von Meteoriten gibt, die wegen ihrer weniger interessanten oder einheitlichen Texturen entsorgt werden.

Während dies nicht das erste Mal ist, dass eine große High-End-Marke Meteoriten für ihre Zifferblätter verwendet - die Weißgold-Rolex Daytona, die uns als ein weiteres interessanteres Angebot in den Sinn kommt - ist es faszinierend, dieses neuartige (und vielleicht zeitlose) Material zu sehen findet seinen Weg in ein so elegantes Modell einer weiteren hoch entwickelten Schweizer Marke. Das Ergebnis ist mit Sicherheit eine Mischung, in gewissem Sinne, dass einige die Idee der zusätzlichen Tiefe und "Action" zu einem ansonsten eher konservativ gestylten Stück mögen werden, während andere es aus dem gleichen Grund wohl nicht mögen.

In jedem Fall ist die Verwendung eines so selten gesehenen Materials für das Zifferblatt eine kreativere Art, eine Reedition eines kürzlich veröffentlichten Modells zu erstellen, als das, was wir normalerweise sehen, wie das Hinzufügen eines anderen Edelmetalls oder einer leicht aktualisierten Farbe planen. Als direkte Konsequenz dieser ungewöhnlicheren Modifikation können wir sicher sein, dass das Jaeger-LeCoultre Master Calendar Meteorit Dial eine sehr willkommene Ergänzung der Master Control Linie der Uhren ist.

Die Bewegung bleibt die gleiche Herstellung Cal. 866 bietet die oben genannten Funktionen, automatische Wicklung und 43 Stunden Gangreserve. Die offiziellen Preise sind nicht verfügbar, bis SIHH 2015 beginnt, aber die Originalstücke kosten $ 11.300 in Stahl und $ 24.300 in Rotgold, und wir erwarten eine 1-3.000 Dollar Prämie für die Versionen mit Meteoriten-Zifferblättern. jaeger-lecoultre.com

VICTORINOX SCHWEIZER ARMEE INOX WATCH REVIEW

enn Victorinox Swiss Army die neue INOX-Uhr herausbrachte, entschieden sie, dass sich ihre Marketing-Botschaft vollständig um die Haltbarkeit der Uhr drehte. Zum 130-jährigen Jubiläum der Marke (Victorinox) gab das Unternehmen bekannt, dass die Victorinox Swiss Army INOX-Uhr 130 "Krafttests" unterzogen wurde. Swiss Army führte sogar eine Veranstaltung in New York durch, bei der Victorinox Swiss Army INOX Uhren gekocht, geschlagen, geschabt und im Trockner getrocknet wurden, um zu betonen, wie viel Folter die Uhr aushalten kann.

Lass uns für ein bisschen über Haltbarkeit sprechen. Zu der Zeit, als Victorinox Swiss Army zum ersten Mal die INOX herausbrachte, war ich sehr gespannt, welche besonderen Merkmale und Materialien sie als Teil dieser neuen Haltbarkeitsmission für die Uhr verwendeten. Nach einigen Nachforschungen habe ich nichts Ungewöhnliches gefunden. Das 43 mm breite Gehäuse besteht aus Stahl, der Kristall ist Saphirglas, das Gehäuse ist wasserdicht bis 200 Meter und in der Uhr befindet sich ein hübsches Standard-Quarzwerk von Swiss Ronda. Woher kam diese neue Haltbarkeit?

Während die Victorinox Swiss Army INOX-Uhr in der Tat eine langlebige Uhr ist, denke ich, dass es in Wirklichkeit nichts an sich gibt, was einzigartig ist, wie haltbar es ist. Während nicht alle Stahl-Quartz-Sportuhren gleich geschaffen sind, gibt es tatsächlich eine Menge wirklich wunderbar haltbarer Schweizer Uhren da draußen, und es scheint, als hätte Victorinox Swiss Army einfach einige besondere Anstrengungen unternommen, um diese Fakten über den INOX zu kommunizieren. Es kann sogar sein, dass es im Sortiment der Marke haltbarere Uhren gibt - das ist schwer zu sagen. Ich sage das alles nicht als Negativ auf die Uhr, weil die Schweizer Armee ihre Versprechen hält. Ich denke jedoch, dass ich im Allgemeinen einen größeren Punkt bezüglich der Haltbarkeit der Sportuhr machen sollte.

Während wir herumschnüffeln, unsere mechanischen Uhren zu lieben (was ich natürlich tue), ist es leicht zu vergessen, wie hart eine Quarzuhrwerk-basierte Uhr sein kann. Vielleicht ist das Stahlgehäuse der Victorinox Swiss Army INOX extra dick und es gibt einige spezielle Pufferungen um das Uhrwerk, aber in Wirklichkeit wird ein Quarzwerk viel haltbarer sein als ein mechanisches. Der schwächste Teil dieser Uhr ist, dass sie bewegliche Hände hat. Wenn Sie einen digitalen Bildschirm platzieren und alle beweglichen Teile entfernen, befinden Sie sich im G-Shock-Gebiet. Aber wir können das nicht tun. Wir müssen einige Linien zeichnen. Dies ist eine Schweizer Uhr, und Victorinox Swiss Army hat einen guten Ruf. Das ist ein langlebiger Sportuhrmacher, der seinen Uhren dennoch einen Hauch von europäischem Stil und Design verleiht. Während die Victorinox Swiss Army INOX nicht universell geliebt wird

Dies ist eine scharf aussehende Schlägeruhr, wenn Sie mich fragen. Victorinox Swiss Army verkauft sich durch die Kombination eines mattschwarzen Zifferblatts mit polierten Zeigern und applizierten Stundenmarkierungen, die für den kleinsten visuellen Eindruck sorgen, ohne dass die Lesbarkeit darunter leidet. Dieser Hauch von Rot verleiht ihm etwas Flair, so dass es nicht zu einer weiteren monochromen Bohrung wird. Während Verkäufer gerne dafür sorgen, dass Uhren eine Terminkomplikation haben (weil anscheinend immer noch so viele Verbraucher daran interessiert sind), denken Sie daran, wie schön das Victorinox Swiss Army INOX Zifferblatt ohne das Datumsfenster aussehen würde.

INOX ist eigentlich ein französischer Begriff für Edelstahl ("inoxydable"), der sich charmant für eine Uhr in einem dicken Stahlgehäuse eignet. Victorinox Swiss Army hat jedoch eine noch bessere Bedeutung für den Namen, wenn Sie es wagen, es einem Freund zu wiederholen. Erklären Sie ihnen, dass "INOX" wirklich für "Impact Neutralising Object für die X-tremes" steht. Ich werde zu dieser Aussage nicht einmal einen Kommentar abgeben. Bleiben wir jetzt bei dem französischen Begriff, OK?

Am Handgelenk ist die Victorinox Swiss Army INOX Uhr sehr bequem. Es ist nicht die dünnste Uhr der Welt, aber auch nicht die dickste. Das Gehäuse aus poliertem und gebürstetem Stahl ist attraktiv und das "dreifach entspiegelte" Saphirkristall bietet eine großartige und klare Sicht auf das Zifferblatt. Ich habe gehört, dass einige Leute das modern aussehende Gehäuse Design kritisieren, aber ich mag es eher. Während Geschmack immer offen für Interpretation ist, ist Komfort - wie ich sagte - kein Problem mit dem Victorinox Swiss Army INOX. Mit 200 Metern Wasserdichtigkeit ist er kein professioneller Taucher, aber die Victorinox Swiss Army INOX hält dem Missbrauch stand, dem die meisten Menschen ausgesetzt sind.

Apropos Missbrauch, die Victorinox Swiss Army INOX Uhr wird mit einem Kunststoffgehäuse geliefert, das über der Lünette befestigt wird und der Farbe des Zifferblatts und Armbands entspricht. Für 2014 bietet Victorinox Swiss Army den INOX mit einem schwarzen, blauen oder khakifarbenen Zifferblatt an. Jeder bekommt seinen eigenen passenden "schützenden Stoßdämpfer", den ich nicht völlig verstehe. Denken Sie darüber nach, wenn Sie kommunizieren, wie haltbar die Uhr ist, warum müssen Sie ein zusätzliches Stück Plastik einbeziehen, um es weiter zu schützen. In gewissem Sinne handelt es sich um einen Retro-Rückfallartikel aus der Hommage der 1980er Jahre, als manchmal Plastikwachen auf Uhren kamen. Es hängt und löst sich leicht genug vom Gehäuse, aber abgesehen von einer momentanen Neuheit, dient es nicht wirklich einem großen Zweck, es sei denn, Sie mögen einfach das Aussehen davon - was in Ordnung ist, denke ich. Ich nehme an, es eröffnet ein neues Zubehörgebiet ...